Последние сообщения

Страницы: 1 ... 3 4 [5]
41
Выбор ножа и уход за ним / Как избежать подделки...
« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 22:34:19 »
  В условиях нашего рынка предпочтение стоит отдавать известным маркам, реже руководствуясь принципом чем дороже, тем лучше, что не всегда одно и то же. На цену может влиять качество использованных материалов, технология производства, степень известности марки и наличие украшений. Как и любой другой качественный продукт, хороший нож часто имеет двойников, когда слегка видоизменяется название (например, Back вместо Buck и т.п.), и откровенные подделки под фирменные образцы. Последние выявить достаточно трудно, поэтому нужно большое внимание обращать на качество поверхностей, особенно металлических, характер нанесения клейма и рисунка на полотне (если есть), качество сборки.

  Гладкость чистой (без покрытия) поверхности определяется классом шероховатости, т.е. типичным размером неоднородности. Чем выше класс, тем размер неоднородности меньше. Достигается это сложным процессом шлифовки, наиболее трудоемкой и ответственной операцией ножевого производства, и требует большого искусства, передаваемого обычно от отцов к детям. Этим в значительной мере объясняется концентрация ножевого производства в определенных районах: в России - Павлове, Златоусте, в Германии - Золинген, в Англии - Шеффилд, во Франции - Тьер и Лангр.

  Штамповка, резьба, напыление и травление - основные методы получения на металлической поверхности узора в виде фигурных углублений и выпуклостей. В зависимости от способа нанесения рисунка меняется характер (цвет, глубина, острота края) канавки углубления. При штамповке цвет канавки не меняется, края гладкие, часто штампованный рисунок или клеймо неравномерно по глубине в разных фрагментах. Именно так выглядят клейма на поддельных Victorinox, настоящие - травленые. Для резьбы по металлу характерны острые края канавки и угловатость скругленных частей узора. При травлении в растворах кислот обнажается кристаллическая структура металла и на обработанной поверхности образуется тонкий слой продукта реакции, что определяет характерный оттенок травленой поверхности. Выполненные таким образом фрагменты имеют ровную глубину и цветовой оттенок. Напыление производят в специальных вакуумных камерах с применением цветных металлов, испаряемых при сильном нагреве. Травление и напыление - наиболее сложные, дорогие, требующие высокой квалификации и дорогого оборудования способы нанесения украшений, поэтому реже подвергаются подделке.

  Ножи для выживания изготавливают как у нас (НО, НО-06), так и за рубежом, например, некоторые модели фирмы Aitor (Jungle King). У нас они проходят как охотничьи. Все ножи для выживания имеют полую рукоятку с завинчивающейся пробкой, служащую контейнером для иголок, рыболовных крючков, инструментов, таблеток для обеззараживания воды и тому подобных мелких предметов. Эта конструктивная особенность и вызывает большинство нареканий специалистов. В нормальном ноже имеется сорочка, позволяющая жестко скрепить всю конструкцию. Отсутствие сорочки в ноже для выживания приводит к быстрому расшатыванию клинка, например, при рубке или колющих ударах, а ведь это его основное предназначение. Встречаются такие ножи известных фирм, ставшие непригодными к дальнейшему использованию после одного похода.
 
  Рукоятка ножей для выживания изготавливается обычно из металла, с нанесенной накаткой для предотвращения скольжения в руке, а в пробку контейнера часто встраивается компас. На деле насечка быстро забивается, и на морозе держать такую рукоятку не так-то приятно. Ручка с намотанным синтетическим шнуром не лучше. При потере такого ножа со всем тем, на что вы возлагали большие надежды, выживать станет куда сложнее. Наличие компаса вблизи большого количества металла (корпус ножа и клинок) можно оставить без комментариев. На обухе почти всегда есть мелкозубая пила, но неразведенная и без сужения профиля клинка, поэтому такую пилу неизбежно заклинивает через несколько сантиметров хода в отсыревшей или живой древесине. Впрочем, все это не мешает ножам для выживания иметь горячих приверженцев.
42
Ножи / Re: Способы выведения спусков
« Последний ответ от Гапиз 15. 10. 2013, 11:46:36 »
Интересная информация, есть правда еще несколько видов спусков, на досуге постараюсь написать.
43
Ножи / Способы выведения спусков
« Последний ответ от Klinok 14. 10. 2013, 21:25:29 »
Предлагаю несколько наглядных картинок по способам устройства спусков клинка без ЛМШ. Мастера, если будут дополнения или предложения, пишите в личку – внесу в текст правки. Надеюсь, получится краткое руководство для "будущих поколений".
Итак, ВОГНУТАЯ ЛИНЗА.
Плюсы: быстро и просто (при наличии навыка), легко подтачивать нож.
Минусы: для полировки требует большой набор камней разной крупности.



Размечаем штанген-циркулем ширину спусков. По будущей РК наносим осевую линию. В зависимости от толщины заготовки и ширины спусков подбираем диаметр камня. Заготовка кладётся поперёк. Вращение "от себя". Первоначально водим заготовку медленно, создаём канавку. Далее, камень ловит канавку сам. Стачиваем на грубом камне до 0,8мм на РК. Если круг с острым (не заваленным) краем, получим аккуратное окончание спусков на пятке. Далее на шлифовочном до 0,5-0,4мм. Резиновый и войлочный – по желанию.
Разновидность способа подробно описана k.alex в "Туториалах" тема "Изготовление клинка". Используется приставной столик для опоры клинка. Позволит делать только спуски при прямой линии РК и только паралельно ей. На острие, возможно, будет очень тонко. Я предпочитаю выводить спуски сужающимися в точку мысика. При прижатии заготовки кубиком возможна потеря контроля за температурой заготовки. Опасно, перегрев!

ШИРОКАЯ ЛИНЗА.
Плюсы: высокий спуск от обуха, быстрее, чем руками на оселке. Тоже просто.
Минусы: дольше, чем на торце камня, сложнее выдержать плоскость.



Удобно точить на чашке. Можно и на боку круга. От угла отклонения заготовки от плоскости камня будет зависеть радиус линзы. Можно получить и условно прямые спуски.
Будет заминка при обработке обратной стороны заготовки на чашке. Ну…приловчитесь.
При остром крае камня – чёткая граница, при сработанном – размытая.
Говорят, есть способ обработки зажатого в тиски клинка болгаркой. Осторожно с перегревом!

ВЫПУКЛАЯ ЛИНЗА или ЧЕЧЕВИЦА
Плюсы: клинок рубит, прочен.
Минусы: толстоват, не красивый выход спусков у пятки.



Заготовку держим вдоль чуть сработанной чашки или широкого камня. Поворачивая заготовку относительно плоскости камня можно менять выпуклость спусков. Наверное, получится и на торце камня. Не пробовал.


ПРЯМЫЕ
Плюсы: аккуратно, правильный клин => режущие качества
Минусы: много ручной работы.



Заготовка размечается и на торце наждака задаётся принципиальный наклон спусков, как по способу "вогнутая линза". До толщины РК 1,2 – 1,0 мм. Далее, идём на кухню (к воде) с набором шлифовальных камней разной крупности. От оселка для косы до сланца. Заклеиваем кончики пальцев пластырем. Брусок на резину, заготовку поперёк. И… как в японских фильмах о самураях. Хорошо применим алмазный брусок.

ФИГУРНЫЙ (вогнутая линза на пятке переходит в чечевицу на кончике)
Плюсы: функциональность клинка, форма спусков любая.
Минусы: требование к оборудованию, трудоёмкость.



Круг наждака должен быть вне верстака (свисать) и позволять держать заготовку снизу. Тогда Вы видите место касания и можете контролировать не только на ощупь, но и зрительно. Т.е. не зависите от формы камня. Просто снимаете лишнее. После грубого камня переходите на мягкие оселки. После нескольких движений оселок притрётся к клинку. Далее только усидчивость.

Доработка оселками после наждака (с притиркой) возможна в принципе после любого способа.

https://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=2984
Страницы: 1 ... 3 4 [5]