Последние сообщения

21

Мечи, сабли, кортики / Тайны японского булата. Часть 1

« Последний ответ от Klinok 04. 11. 2013, 20:56:57 »

Из истории японской культуры
   Роль холодного оружия в Японии никогда не ограничивалась его чисто утилитарным военным предназначением. Меч является одной из трех священных регалий бронзовое зеркало Ята-но кагами, яшмовые подвески Ясакани-но Магатама и меч Кусанаги-но Цуруги, полученных предками нынешнего императорского рода непосредственно от богов, и потому имеет еще и сакральную функцию.
Обладание мечом ставило его владельца на определенную социальную ступень. Ведь простолюдинам крестьянам, ремесленникам, купцам было отказано в праве ношения холодного оружия. Не тугой кошелек или количество слуг, а меч, заткнутый за пояс,
служил бесспорным свидетельством принадлежности человека к придворной знати или самурайскому сословию.

   В течение многих веков меч считался овеществленной душой воина. Но для японцев мечи, особенно древние, являются еще и  произведениями высочайшего искусства, они передаются от поколения к поколению как бесценные сокровища, хранятся в экспозициях национальных музеев наряду с прочими шедеврами культуры. Когда появились первые мечи на территории Японии, сказать трудно. Легендарный меч Кусанаги-но Цуруги, как утверждают официальные мифы, был извлечен богом Сусаноо из хвоста поверженного им дракона. Однако на самом деле ситуация с первыми мечами была несколько прозаичнее. Их наряду с прочими товарами ввозили с континента из Китая и Кореи.

   Самые древние образцы мечей были обнаружены в захоронениях периода Кофун (300-710 гг.). Хотя они жестоко пострадали от ржавчины, по тому, что осталось, можно было составить представление, как они выглядели. У них были короткие прямые лезвия с
остро отточенным концом, очевидно, ими не рубили, а кололи. Специалисты именуют их дзёкото древние мечи.

   Примерно с конца VIII века мечи стали менять свою форму, их делали более длинными и чуть изогнутыми. Но главное заключалось в другом. Старые мечи кото, как их теперь именуют, приобрели несравненные качества благодаря искусству японских кузнецов. Имея только эмпирические представления о металлургических технологиях, они путем многочисленных проб и ошибок приблизились к пониманию того, как сделать лезвие меча достаточно острым, но не хрупким. Во многом качества меча зависят от содержания углерода в стали, а также от способа закалки. Снижение количества углерода, что достигалось длительной ковкой, делало
сталь мягкой, перенасыщенность жесткой, но очень хрупкой. Европейские оружейники искали выход из этой дилеммы на путях разумного компромисса, на Ближнем Востоке с помощью оригинальных сплавов, в том числе легендарного булата.
 
  Японцы избрали свой путь. Они компоновали полотно меча из нескольких сортов стали, обладавших различными качествами. Очень жесткая и потому способная быть очень острой режущая кромка сплавлялась с более мягким и гибким полотном с пониженным содержанием углерода. Чаще всего изготовлением мечей в то время занимались горные отшельники ямабуси, исповедывавшие аскетизм и религиозную отрешенность. Но и кузнецы, изготовлявшие оружие в феодальных замках и ремесленных посадах, тоже превращали ковку меча в некое религиозное действо. Мастера, придерживавшиеся в это время строгого воздержания в еде, питье и общении с женщинами, приступали к работе только после обряда очищения, облачившись в церемониальные одеяния и украсив наковальню священными символами синтоизма рисовой веревкой и бумажными полосками.

  Технология ковки, судя по всему, тоже была необычной. Отобранные куски железа тщательно обрабатывались на наковальне, потом получившийся слиток перерубали зубилом, складывали пополам и снова отковывали. Так продолжалось многократно. Куски
стали с различными характеристиками (их число достигало пяти отдельно для лезвия, сердечника, боковых покрытий и тыльной части меча) компоновались один с другим и скреплялись ковкой. В результате этого длительного и трудоемкого процесса структура кото становилась многослойной и состояла (это видно только под микроскопом, а старые мастера судили об этом по цвету и текстуре металла) из тысяч пластинчатых слоев, каждый с собственными показателями вязкости и хрупкости, определяемыми содержанием углерода.
Значение имели и тщательно выровненная поверхность наковальни, и скрупулезный подбор молотов, и сила ударов молотобойца.
Потом начинался длительный процесс закалки. Каждую часть меча надо было нагревать и остужать по-своему, поэтому заготовка покрывалась слоем глины различной толщины, что позволяло не только варьировать степень нагрева в горне, но и давало возможность
нанесения волнистого узора на лезвие.

  Когда работа кузнеца завершалась, изделие передавалось полировщику, использовавшему для этого десятки точильных камней, куски кожи разной толщины и, наконец, подушечки собственных пальцев. Между тем другой мастер изготавливал деревянные ножны. В ход
шла в основном древесина хоноки магнолии, потому что она эффективно предохраняла меч от ржавчины. Рукоять меча и ножны украшались декоративными накладками из мягкого металла и хитроумными узорами из накрученного жгута.
Изначально большинство мечей кото производилось в провинции Ямато и соседней с ней Ямасиро. Наивысшего расцвета мастерство старых кузнецов достигло в период Камакура (1185-1333). Их изделия и поныне поражают великолепным качеством и артистизмом
дизайна. Мечи носили в ножнах, прикрепленных двумя ремнями к поясу, лезвием вниз. К этому времени в обиход вошли более длинные мечи, иногда до 1,5 м длиной, предназначенные для конных воинов. Эти мечи всадники прикрепляли за спиной.

   Тайны японского булата. Часть 2
  По мере того как страна втягивалась в кровавые междоусобицы XIV века, нанесшие немалый урон экономике страны, но способствовавшие процветанию оружейников, спрос на мечи возрастал. Крупные мастерские обосновались в провинциях Бидзэн, Сагами и Мино. Так, в те времена в Бидзэн работало более 4 тысяч мастеров, в Мино 1270, в Ямато 1025.

  Если принять среднюю производительность кузнеца тех лет за 30 мечей в год (хотя более дорогие заказы занимали гораздо больше времени), то только провинция Бидзэн производила ежегодно 120 тысяч мечей. Всего в те годы в обращении по всей Японии
было около 15 миллионов единиц этого холодного оружия. Во что обходилась самураю его "душа" меч? Подсчитать реальную стоимость меча в современном денежном исчислении очень трудно. Но об этом можно составить представление по числу рабочих дней, потраченных на производство одного стандартного меча. В годы периода Нара (710-794) мастер тратил на ковку 18 дней, 9 дней для его украшения, 6 дней на лакировку ножен, 2 дня на кожаные ремни, еще 18 дней на окончательную доводку и подгонку. А если к этому добавить стоимость материалов, то самурайский меч становился весьма дорогим приобретением.

  Более качественные и дорогие мечи предназначались как для подарков начальству, иностранным гостям или богам (их оставляли в алтаре полюбившегося храма), так и для награждения наиболее отличившихся воинов. С середины XIII века в производстве мечей
наметилось разделение труда. Одни мастера ковали, другие полировали, третьи изготовляли ножны и т.д.

  С появлением воинских доспехов, способных выдержать удар стрелы и меча, форма холодного оружия начала изменяться. Мечи стали короче (около 60 см), шире и тяжеле, но намного удобнее в пеших поединках. Чтобы поразить уязвимое место в доспехе
противника, помимо меча применяли и кинжалы. Таким образом, воин стал носить за поясом сразу два клинка, обращенных лезвием кверху меч катана и кинжал (короткий меч) вакидзаси. Этот набор назывался дайсё "большой и малый". В стране в те годы существовало более тысячи различных школ мастеров-оружейников. Каждая мастерская предлагала собственный метод ковки, закалки, украшения меча. Огромный спрос на оружие привел к снижению качества. В результате секреты изготовления старых мечей кото были безвозвратно утрачены, и каждая мастерская занялась поиском своей технологии. Иные клинки их называли синто (новые мечи)
получались очень хорошими, другие менее удачными, но ни один из них уже не мог подняться до высот кото.

  Появление в стране импортных европейских образцов оружия не смогло как-то повлиять на традиционные технологии. Японцы с удивлением обнаружили, что испанские и немецкие клинки изготовлялись в "одну ковку". Поэтому большинство завезенных в страну мечей было использовано как сырье для переработки в соответствии с японскими технологиями. После перековки из них получались неплохие кинжалы. На хвостовике клинка мастера зачастую ставили свое клеймо. С течением времени рядом с именем мастера стала появляться и информация о проведенных испытаниях оружия. Дело в том, что с наступлением периода Эдо (1600-1868) в стране воцарился мир. Испытать острие своего меча самураям можно было только на тесно связанном пучке мокрой рисовой соломы. Конечно, случались и "испытания на живом материале".

  По существовавшей традиции самурай мог без лишних разговоров зарубить проявившего непочтительность простолюдина крестьянина или мастерового. Но подобные "забавы" стали вызывать осуждение. И тогда испытывать только что выкованные мечи стали на телах казненных преступников.
По законам сёгуната тела казненных становились собственностью государства, за исключением останков убийц, татуированных, священнослужителей и неприкасаемых, на которых распространялось табу. Тело казненного привязывали к столбу, и проверяющий
качество меча рубил его в обусловленных местах. Затем на хвостовике оружия вырезалась надпись, например, что мечом было разрублено два тела, своеобразное клеймо ОТК.

   Особенно часто такие отметки делались на клинках, произведенных в XIX веке. Их стали называть синсинто (новые новые мечи). В определенном смысле этот период стал ренессансом искусства изготовления японских мечей. Но этот период возрождения древнего искусства продолжался недолго. После Реставрации Мэйдзи (1868) в стране был проведен ряд реформ, в том числе и отмена сословных привилегий. Бывшим самураям было запрещено ношение меча в общественных местах, соответственно, ввели жесткие ограничения на производство холодного оружия. Лишь весьма небольшое количество оружейных мастерских получило лицензию на изготовление японских мечей, с тем чтобы сохранить навыки и секреты древнего искусства.
Некоторое оживление в этом секторе произошло в годы русско-японской войны 1904-1905 гг., а также с началом второй мировой войны. Но теперь мастерские и арсеналы снабжали армию не мечами, изготовленными традиционным способом, а поделками машинной обработки. Впрочем, потомственные воины нередко отправлялись на поля сражений с бережно сохраненными дедовскими мечами.
Поражение во второй мировой войне сказалось катастрофически на количестве драгоценного древнего оружия, хранившегося в музеях и семейных сундуках.

  Американские оккупационные власти издали приказ об уничтожении в Японии всего оружия, огнестрельного и холодного. Потом, спохватившись, администрация внесла коррективы в приказ, разрешив сохранить лучшие образцы из храмовых, музейных и
семейных коллекций.
Но к тому времени уже многое было уничтожено, в том числе и немало образцов кото и синто. Сказалась и пагубная мода на сувениры. Американские военные, возвращаясь на родину, прихватывали с собой приглянувшиеся мечи, часто даже не подозревая об их
колоссальной исторической и культурной ценности. А после того, как мода на "самурайские игрушки" прошла, от них просто избавились.

  К счастью, несколько мастеров-оружейников сумели пережить годы лихолетья и возобновили штучное производство мечей ручным способом. Некоторые из этих мастеров кузнецы и полировщики были удостоены титула "Живое национальное сокровище".

22

Специальные ножи / Боевые и специальные ножи Игоря Скрылёва

« Последний ответ от Klinok 17. 10. 2013, 00:04:33 »

  Разработка первого специального ножа велась параллельно с работами по мачете «Тайга-2» (подробнее о мачете «Тайга» см. «Ружьё. Оружие и Амуниция», № 4/98, статья И. Скрылёва «Универсальный инструмент»). Дело в том, что заказчик хотел получить комплект для выживания, а так как этот комплект разрабатывался для нужд ВВС, то нож получил название «Пилот».

  По ходу дела требования, предъявляемые к специальному ножу, несколько раз менялись, поэтому существует три модификации «Пилота». Нож должен был размещаться на специальном разгрузочном жилете, поэтому одно из основных требований – отсутствие выступающих деталей и небольшие габариты по толщине. Второе требование – надёжность и высокая прочность (нож должен выдерживать на излом не менее 100 кг). И третье – максимальная многофункциональность. Предполагалось, что в случае утери ножа-мачете он должен был обладать возможностью хоть частично, но заменить этот инструмент. Попыткой удовлетворить столь противоречивым требованиям и стал нож «Пилот».


Нож для выживания «Пилот» разрабатывался для нужд ВВС. Нож отличался высокими механическими свойствами

  Прежде всего нож имел очень мощный клинок толщиной 5 мм, гарды не было – её роль играл выступ самого клинка. Рукоятка представляла собой продолжение клинка и имела толщину 8 мм. В середине она была выбрана, поэтому получился жёсткий П-образный профиль, в котором размещались вспомогательные инструменты. Навершие рукоятки выполнялось из стали, а сама рукоятка имела резиновое покрытие с рифлением. Нож имел тёмное покрытие и не давал бликов. На первых образцах на обухе клинка нарезалась двухрядная пила, но потом от неё отказались, так как такая же пила была и на ноже-мачете. Кроме того, в ноже могла крепиться ножовка по металлу, которой в случае необходимости тоже можно перепилить дерево.

  Был разработан вариант ножа с более развитой гардой (ее роль играла гарда от «Тайги-2»), но из-за увеличенных габаритов этот нож был неудобен для расположения на жилете и поэтому не прижился.


Стреляющий вариант ножа для выживания «Пилот». Наряду с обычным вариантом был разработан стреляющий вариант ножа для выживания «Пилот» . Стрельба ведётся малокалиберным патроном.


Чертёж ножен для «Пилота»

  Самой популярной оказалась наиболее простая модификация «Пилота». На ней нет гарды как отдельной детали, с обуха убрана двухрядная пила, а линейка и угломер, располагавшиеся на клинке, перенесены на ножны. Клинок ножа имеет одностороннюю заточку (это оказалось весьма неудобным для левшей). Для уменьшения веса и повышения жёсткости на клинке с одной стороны выбран дол. Нож размещается в ножнах, выполненных из резины с металлическим протектором. Ножны имеют специальный фиксатор для крепления в кармане разгрузочного жилета. Самая интересная особенность ножа заключается в наборе вспомогательного инструмента, который крепится в задней части рукоятки специальным винтом и может занимать несколько положений. В комплект входит пила по металлу, консервный нож, плоская отвёртка, шило, напильник и небольшой гарпун. Привычный набор комплекта для выживания должен был располагаться на разгрузочном жилете и поэтому в рукоятке ножа не было предусмотрено место для его размещения. Изготовитель «Пилота» – санкт-петербургская фирма «Аэропоиск».

  К основным достоинствам «Пилота» можно отнести его плоские габариты и то, что нож практически невозможно сломать.

  Несмотря на то, что небольшое количество таких ножей поступило в обычную торговлю, в целом этот нож полностью разделил судьбу «Тайги-2».

  Другой нож, получивший широкую известность, – нож «Катран». Первоначально он разрабатывался как подводный (код темы «Кортеж»). По техническому заданию «Катран» должен был выполнять функции как холодного оружия, так и универсального инструмента. Однако в процессе проектирования конструкция настолько изменилась, что фактически исходным требованиям удовлетворяла только заданная длина клинка – 180 мм. Более того, изменилось и первоначальное назначение ножа. Я сам всегда удивлялся таким метаморфозам: изделие, сконструированное для вполне конкретных целей, прекрасно справляется с задачами, решение которых не входит в его «должностные обязанности».

  Выпуск «Катрана» был организован на ТОЗ. Инициаторами начала производства выступили офицеры местного ФСБ. Конкретный же «виновник» появления «Катрана» – подполковник Сергей Вельмезев, без него этот нож вряд ли увидел бы свет.

  Первоначально «Катран» выпускался небольшой серией. В процессе выпуска конструкция немного изменялась. Так, сначала выпускалась модификация, в которой имелась коническая законцовка рукоятки. Её рассчитывали применять для травмирования противника, в том случае, когда его необходимо было взять живым. На серийных образцах от неё отказались, заменив на плоскую заглушку. Особенность заключается в том, что эта заглушка стягивает всю конструкцию. Такой подход вполне оправдан, так как подразумевается, что лезть в герметичную рукоятку, где находится НАЗ, нужно только в критической ситуации. К сожалению, доказать это конкретным пользователям практически невозможно, и первое, что обычно делают, взяв нож в руки, – это суют нос в НАЗ, заодно теряя половину того, что там лежит.


Боевые ножи (сверху вниз) «Катран», «Пластун-1», «Пластун-2», «Вампир-3». Первоначально «Катран» проектировался как подводный нож. Однако испытания выявили его высокую эффективность, и нож стал применяться в некоторых спецподразделениях. «Пластун» – нож общего назачения; разработаны несколько вариантов ножа. Конструкция «Вампира» пригодна как для нанесения колющих и режущих ударов, так и для метания. За счет большой массы нож весьма эффективен как метательное оружие

  Второй особенностью «Катрана» является наличие на его обухе волнообразной пилы. Она была рассчитана на перепиливание водолазных шлангов и поэтому представляла собой как бы симбиоз двух пил: мелкой по металлу и волнообразной для резки резины. Пила оказалась на редкость многофункциональной. На испытаниях ей пилили кости, арматуру и другие самые разнообразные предметы, которые она вроде бы пилить и не должна (тут невольно вспоминается анекдот про японскую лесопилку и сибирских мужиков). Кроме того, при ударе ножом пила наносила противнику широкую рану, не цепляясь при этом за обмундирование. Об её эффективности красноречивее всего свидетельствует мнение врачей, которые видели раны, нанесённые «Катраном». Они считали, что его надо было запретить как антигуманное оружие. Кстати, эта история не нова. Еще в средние века Ватикан запрещал клинки волнообразной формы из-за их повышенной боевой эффективности.

  На клинке ножа с одной стороны выбран дол, а на другой нанесена гравировка линейки. «Катран» имеет развитую гарду, а его рукоятке придана антропоморфная форма, рассчитанная на плотный хват мокрой рукой или рукой в водолазной (а для условий сухопутья теплой) перчатке. Пенал под НАЗ стальной. Внешняя часть рукоятки изготавливается из твёрдых пород дерева (на рукоятки к «Катрану» шла высокосортная древесина – в основном выдержанный орех, для этого использовались отходы от лож ружей). На первых вариантах ножей встречаются и пластиковые рукоятки.

  Очевидно, «Катран» так бы и остался в качестве ножа, выполненного в нескольких экземплярах (его выпуску мешали, в основном, формальные причины), но началась Чеченская война, и о всяких бюрократических глупостях тотчас забыли. Без каких либо проблем была получена лицензия на производство боевого ножа «Катран», и он стал поступать на вооружение некоторых спецподразделений.

  Первым владельцем «Катранов» стал спецназ МЧС. Затем нож поступил в некоторые спецподразделения МВД и ФСБ. Он активно использовался в боевых действиях и получил хорошие отзывы. Прочность «Катрана» позволяла выдерживать вес бойца в боевой экипировке. Хотя необходимо заметить, что ножи позднего выпуска имели несколько худшее качество изготовления и иногда ломались.

  Ещё одной проблемой стала низкая коррозионная стойкость. Нож спокойно переносил наши условия, но когда несколько «Катранов» попали в африканские тропики, то быстро покрылись ржавчиной. Изготовители отнеслись к этому с философским спокойствием. По их мнению, за ножом нужно ухаживать, как за автоматом, тогда он и ржаветь не будет. В принципе, в этом есть свой резон. Выпуск «Катрана» закончился так же внезапно, как и начался. Причина проста – у завода-изготовителя АСВА ТОЗ кончился срок лицензии, и заводу оказалось проще прекратить выпуск ножа, чем тратить немалые деньги на ее продление.

  Со временем появилась одна интересная тенденция. Под названием «Катран» некоторые заводы пытаются выпускать ножи, которые по своим рабочим характеристикам, что называется, и близко к нему не стояли. Поэтому если увидите в магазине нож с названием «Катран», знайте – это просто подделка.

  История другого ножа – «Оборотень» – тоже заслуживает отдельного разговора. Мысль о его создании появилась после успешных испытаний мачете «Тайга» у космонавтов. Мачете им понравилось, а вот нож «Пилот» они забраковали. Поэтому для них был разработан новый нож, получивший название «Оборотень». Он должен был быть испытан в экспедиции по глухим районам Сибири, которую организовал неутомимый Яцек Палкевич. Участниками экспедиции должны были стать несколько космонавтов из разных стран, летавшие в космос на советских кораблях. Лучших испытаний нельзя было и придумать.


«Оборотень» совмещает в себе функции боевого и хозяйственного ножа

  За изготовление ножей взялась московская фирма «Галерея авторского оружия», известная в основном посредническими услугами по продаже художественного оружия. К сожалению, ножи были готовы уже после того, как экспедиция отправилась в Сибирь. Изготовленные образцы так и не дошли до космонавтов, и рекламы ножу не получилось. В результате все первые пять образцов «Оборотня» разошлись по коллекционерам оружия.

  «Оборотень» был довольно сложен в производстве. Это было вполне оправданно для космического варианта ножа, но никак не подходило для массового производства. Поэтому мне пришлось разработать более технологичную модель – «Оборотень-2».

  Особенность конструкции «Оборотня» – совмещение в одном ноже как боевых, так и рабочих функций. Для этого с клинка, имеющего полуторную заточку, убраны все элементы, которые могут помешать применению ножа по прямому назначению. Оставлены только шоковые зубья на верхней части клинка и стропорез внизу. Зубья имеют заточку, выполненную в шахматном порядке. При ударе ножом такая заточка обеспечивает нанесение широкой рваной раны противнику. Этому же способствует и изогнутая, ятаганная форма клинка. Шоковые зубья имеют довольно плавный профиль, поэтому кроме боевого применения их можно использовать для резки верёвок или чистки рыбы. Изогнутый профиль клинка удобен для применения ножа с использованием обратного хвата. Эту особенность ножа особенно ценят специалисты по рукопашному бою.

  Инструментальная часть клинка «Оборотня» обычно закрыта перекидными рукоятками, причём сами рукоятки тоже могут выполнять роль инструмента. С их помощью можно перекусывать проволоку, откручивать гайки или обжимать капсюли-детонаторы. В нижней части одной из рукояток располагаются шило и крестовая отвертка, фиксируемые в рабочем и походном состоянии пружиной. В инструментальной части предусмотрены пила по металлу, напильник, пила по дереву, плоская отвертка, консервный нож, линейка.

   Толщина клинка «Оборотня» составляет 6 мм. Его прочность позволяет использовать нож как дополнительную точку опоры при преодолении препятствий. Нож имеет тёмное покрытие, не дающее бликов.

«Оборотень-2» пригоден как для военного, так и для гражданского применения. Он был сертифицирован и признан гражданским холодным оружием. Это означает, что такой нож может приобрести любой желающий, имеющий разрешение на огнестрельное оружие. К сожалению, пока нож готовился к производству, законодательство ухитрилось измениться, и отнюдь не в лучшую сторону. Но это тема для отдельного разговора.

  Появление «Оборотня» и его показ на оружейных выставках вызвали большой интерес. Нашлось немалое количество желающих этот нож приобрести. Вполне естественно, «Галерея авторского оружия», переименованная к тому времени в «Русские палаты», занялась подготовкой к серийному производству. А пока суть да дело, нож небольшими партиями выпускался в Туле и расходился на сертификацию и испытания в силовых структурах.

  Попытки «Русских палат» разместить заказ на оборонных предприятиях встретились с большими трудностями. Со стороны оборонщиков не было никаких реальных гарантий. Выходило так: платите деньги (все сразу) – мы подготовим производство, сделаем оснастку, а что получится, то и получится. Риск был слишком велик.

Со времени появления первого «Оборотня» прошло 3 года, а нож продолжал существовать только в опытных образцах и небольших сериях. Попытки «Русских палат» сыграть роль посредника между производителями и заказчиками провалились. Кроме того, в «Русских палатах» сменилось руководство. Новые руководители довольно скоро поняли, что программу изготовления «Оборотня» им не потянуть. В конце концов договор с «Русскими палатами» и мной был расторгнут. К тому же ножом заинтересовалось несколько заводов, которые имели все возможности для его производства.


«Оборотень» действительно многофункциональный нож. Инструментальная часть клинка «Оборотня» обычно закрыта перекидными рукоятками, причём сами рукоятки тоже могут выполнять роль инструмента. С их помощью можно перекусывать проволоку, откручивать гайки или обжимать капсюли-детонаторы. В нижней части одной из рукояток располагаются шило и крестовая отвертка, фиксируемые в рабочем и походном состоянии пружиной. В инструментальной части предусмотрены пила по металлу, напильник, пила по дереву, плоская отвёртка, консервный нож, линейка



  Буквально через несколько дней после того, как я согласился передать «Оборотень» другому заводу, в Москву приехал первый образец. Скажу честно, когда я его увидел, мне стало плохо. Это была какая-то пародия на мой нож. Вместо пилы по металлу – напильник, пила по дереву подозрительно напоминала пилу авиационного складного ножа и пилила так же плохо (это не удивительно, как раз этот авиационный нож и делали на этом заводе раньше). Вместо крестовой отвертки была малая плоская, кусачки просто отсутствовали. Основания рукояток были выполнены из тонкой 1-мм стали и не имели необходимой жёсткости.

  Впрочем, вскоре все прояснилось. Оказывается, заводские умельцы так хотели сделать «Оборотень», что, не дождавшись чертежей, вместо них использовали ксерокс с фотографии, помещенной в одном из оружейных журналов. Я потом видел этот ксерокс, действительно, качество изображения оставляло желать лучшего. К несчастью, на заводе работали люди с широкой душой, и нож сразу был изготовлен в количестве 50 штук. При этом возникла мысль подвести его под товары хозяйственно-бытового назначения, для чего толщина клинка с 6 мм уменьшилась до 2,5 мм. К моему удивлению, эта модель прошла ЭКЦ и не была признана оружием. Первые 50 штук были направлены в торговлю, где, несмотря на все недостатки, были быстро раскуплены.

  Вполне естественно, что ситуацию надо было срочно исправлять, поэтому серийная модель ножа получила усиленные боковины рукояток, пила по дереву приобрела нормальную форму зуба и научилась пилить. Напильник преобразовался в пилу по металлу. Единственная жертва, принесенная на алтарь гражданской модели, – это отсутствие кусачек и меньшая толщина клинка. Неожиданно для меня нож получился довольно симпатичным, легким, а главное дешёвым, что в совокупности с возможностью его покупки без лицензии и определило высокий спрос.

  Для этой модели были разработаны неплохие ножны, на которых предусмотрен карман под НАЗ. Ножны выполнены из «кордуры», и могут иметь черную или камуфляжную раскраску. Гражданская модель изготавливается, в основном, из нержавеющей стали 65Х13. Клинок имеет твердость в районе 52–54 единиц по шкале Роквелла. Завод выпускает «Оборотень» и из углеродистой стали. Эта модель ножа оснащена кусачками.

  Реанимировалась программа внедрения этого ножа в армию и спецслужбы. Такая идея была еще в «Русских палатах», но дальше разговоров дело не пошло. К счастью, через некоторое время идея возродилась в виде предложения разработать на базе «Оборотня» офицерский нож для некоторых спецподразделений. Эта работа была выполнена, и на свет появился вариант ножа, получивший обозначение «Оборотень-А».

  В отличие от первоначального образца, он значительно упрощен. Клинок имеет форму, похожую на форму штык-ножа старого образца, заточка одинарная, без шоковых зубьев, верхняя кромка клинка имеет сбег в районе скоса. Толщина клинка – 4 мм, длина до упора – 120 мм. Изменена конструкция защёлки: она стала более жёсткой. В отличие от «Оборотня-2», в «Оборотне-А» клинок в рабочем положении полностью утапливается в рукоятку. Исчезли и дополнительные инструменты, так как ими было не совсем удобно работать. Вместо них появился отдельный универсальный инструмент, совмещающий в себе функции шила, гаечного ключа, малой плоской и крестовой отвертки. Этот инструмент переносится в кармашке на ножнах ножа. В конструкции осталась пила по дереву (правда, в ней изменился профиль зуба), сохранились пила- напильник по металлу, линейка, консервный нож, большая плоская отвёртка и появился мощный гвоздодёр. Для повышения жёсткости и уменьшения веса в инструментальной части и на самом клинке предусмотрены долы. Нож имеет тёмное покрытие. Ножны ножа выполнены из «кордуры», с карманом под универсальный инструмент и НАЗ. Конструкция ножен позволяет закреплять нож на поясе, голени или бедре, предусмотрено крепление и на боевой экипировке. Сейчас опытные образцы армейского «Оборотня» проходят испытания, теперь в родной стране не надо ломать голову, где испытать оружие в реальных боевых условиях.

  Кроме «Оборотня», были разработаны несколько упрощенных чисто боевых ножей. Началось все с того, что бойцы одного из армейских подразделений попросили меня разработать для них небольшой метательный нож. Этот нож, получивший название «Оса», представляет собой обычный нож для метания. Единственное отличие от классических образцов – наличие на клинке волнообразной заточки. Первый образец был рассчитан только на метание и имел заточку только в передней части. Скажу честно, я относился к «Осе» довольно прохладно, так как считаю, что с появлением бесшумного оружия время метательных ножей прошло безвозвратно, а стремление многих обывателей и профессионалов иметь такой нож – просто увлечение.

  Как показал опыт использования «Осы», более полезным оказался бы вариант небольшого боевого ножа, который можно метать на небольшие дистанции. Такой нож выполняет роль оружия последнего шанса. Он должен иметь небольшие габариты, обеспечивающие его скрытую переноску. Такой вариант ножа получил название «Оса-2». Он имеет толщину клинка 5 мм, вместо гарды выполнено понижение, рукоятка обмотана шнуром. Заточка клинка – полуторная, на обухе – волнообразная. Такой нож удобен для нанесения как колющих, так и режущих ударов.

  К сожалению, выпуск боевой модификации был приостановлен из-за введения в действие нового закона «Об оружии». Была разработана и гражданская версия «Осы-2», главным отличием которой было уменьшение толщины клинка до 2,4 мм. Но это не помогло: нож был признан метательным оружием и запрещен к обороту на территории страны.

  Скажу честно, я весьма благодарен экспертам МВД за такую рекламу. После того как «Оса» была запрещена, ее рейтинг поднялся на небывалую высоту. «Оса» стала чем-то вроде легенды, хотя на мой взгляд это довольно посредственный нож, просто он сумел появиться в нужное время в нужном месте (я имею в виду гражданскую модификацию).

  Мне часто задают вопрос: а нельзя ли где-нибудь достать «Осу»? Отвечаю – нельзя. Она запрещена законом. Я как законопослушный гражданин чту Уголовный Кодекс. Поэтому хотите «Осу» – давайте менять закон об оружии, тем более что в нынешнем виде он все равно неработоспособен и не отражает реальной ситуации в стране.

  После запрета «Осы-2» был разработан многофункциональный вариант ножа. Конструкция объединяла в себе нож, кусачки, пилу по металлу, консервный нож, отвёртку, линейку. Хотя метательные свойства этого образца находятся на уровне обычного ножа, он получил название «Оса-3». Особенностью «Осы-3» является перекидывающаяся металлическая рукоятка, которая закрывает то боевую, то рабочую часть. Фиксация клинка в боевом положении осуществляется плоской пружинной стенкой, как на складных ножах. Сейчас это изделие направлено на сертификацию. Скорее всего оно будет признано «хоз-бытом», так как имеет клинок длинной менее 90 мм и, кроме того, в нем явно проглядывают черты универсального инструмента.

  Запрет на «Осу-2» имел и косвенные последствия. Так, для экспедиционного ножа был разработан чрезвычайно простой и дешевый вспомогательный нож «Лис». Скорее всего он так и остался бы этаким довеском к основному изделию, но наши покупатели вдруг выяснили, что он прекрасно метается (при этом «Лис» прошел сертификацию и не был признан холодным оружием). Поэтому на сегодняшний день завод-изготовитель буквально не успевает штамповать эти ножи. Пригодились и универсальные ножны, разработанные для «Осы-2». Как оказалось, они вполне пригодны и для «Лиса», а возможность их мгновенного раскрывания и скрытой переноски позволяет применять оружие быстро и внезапно, что очень важно для метательного ножа.

  Некоторые силовые структуры не были удовлетворены малыми габаритами «Осы», в результате появился увеличенный вариант боевого ножа, получивший название «Вампир». Он имеет листообразную форму клинка, с полуторной заточкой, плоскую маловыступающую за контур гарду и простейшую рукоятку, обмотанную высокопрочным шнуром. Конструкция пригодна как для нанесения колющих и режущих ударов, так и для метания. За счет большой массы нож весьма эффективен как метательное оружие. Такие ножи уже используются некоторыми силовыми структурами. Особенностью «Вампира» стал необычный для наших ножей серый цвет поверхности. Нож переносится в специальных ножнах черной или камуфляжной окраски, выполненных из «кордуры» и имеющих несколько вариантов ношения.

  Другой вариант подобного ножа был разработан как нож общего назначения и получил название «Пластун». Он имеет более массивный и широкий клинок с полуторной заточкой. Верхняя часть обуха заточена волнообразно, причем волны выполнены в шахматном порядке и имеют мелкие зубцы. Такой вариант заточки неплохо себя зарекомендовал на «Катране». Гарда «Пластуна» более развита и в верхней части имеет щель для гибки проволоки. Внизу на клинке сделан вырез, позволяющий перехватить нож впереди гарды, что удобно при выполнения хозработ. Рукоятка ножа или просто обмотана шнуром, или имеет деревянные накладки из твердых пород дерева. Сейчас этот нож проходит испытания.


Варианты исполнения боевого ножа «Пластун-1». Нож может иметь деревянные накладки рукоятки или же рукоять может просто обматываться высокопрочным шнуром. Гарда «Пластуна» более развита и в верхней части имеет щель для гибки проволоки. Внизу на клинке сделан вырез, позволяющий перехватить нож впереди гарды, что удобно при выполнения хозработ

  Но все-таки конструкция «Пластуна» слишком специализированна, поэтому было последовательно разработано еще несколько вариантов, один из которых понравился заказчику и получил название «Пластун-2». Фактически это классический вариант боевого ножа с развитой двухсторонней гардой, мощным навершием рукоятки и деревянными накладками рукоятки. Клинок имеет одностороннюю заточку, выбранные долы и тёмный цвет. Длина клинка – 140 мм, толщина – 5 мм. Конструкция ножен позаимствована от армейской модели «Оборотня». Ножны тоже имеют карман под НАЗ и универсальный вспомогательный инструмент. Сейчас этот нож проходит испытания.

https://grigorew.narod.ru/raznoe/07.htm

23

Ножи / Нож для самообороны - актуально и во время пистолетов

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:48:14 »

  В наше время нож является одним из немногих видов холодного оружия, не утративших своей актуальности. Ножи (как в качестве оружия, так и инструмента) приняты на вооружение армиями всего мира. Также нож - один из наиболее часто оказывающихся "под рукой" предметов, что важно для использования ножа, как средства самозащиты. Владение ножом значительно повышает и шансы безоружного бойца в схватке с вооружённым противником, позволяя лучше оценивать его действия. Зная сильные и слабые стороны оружия, ориентируясь в возможных способах его применения, можно избрать оптимальную для противостояния вооружённому противнику тактику.

  Выбор хвата ножа обычно определяется особенностями техники бойца с одной стороны и тактическими задачами с другой. Как правило, прямой хват удобнее при атакующей манере боя, обратный - при оборонительной (или, точнее сказать, при пассивной), но в любом случае "мягкое" удержание ножа в руке предпочтительнее жёсткой фиксации. Кажется оптимальным хват ножа, когда рукоять удерживается, в основном, мизинцем, безымянным и средним пальцами, большой и указательный расслабленно охватывают рукоять.

  Расслабленная кисть позволяет огибать возникающие препятствия, "попутно" подрезая их. Независимо от предпочитаемого способа удержания (прямого или обратного), лучше освоить оба типа, а также технику смены хвата. Ведь в бою возможны самые разные ситуации - например, хват может потребоваться сменить из тактических соображений, или выбитый и подобранный нож схвачен "неудобным" способом. Вообще же, злоупотреблять сменами хвата в бою не стоит, как не стоит и полагаться на различные сложные перехваты, вращения ножа пальцами и т.д. Боевая техника должна быть по возможности простой, тем более что ножевой бой очень скоротечен, и исход его может решить единственный точный удар, а смена хвата - это всегда пауза в активных действиях оружием. Тем более в момент перехвата теряется надёжный контакт с рукоятью, и нож легче всего выбить. Это же касается и перебрасываний ножа из руки в руку.

  Важнейший момент при использовании любого оружия - то, что его наличие не должно ограничивать действия бойца. Не следует забывать о возможности проводить технические действия свободной рукой и ногами - атакующие, защитные или отвлекающие. И действия без оружия, и работа любым предметом должна укладываться в единую схему. Не стоит забывать и о возможностях собственно ножа: помимо колющих и рубяще-режущих движений, ножом можно цеплять, использовать его для захватов, бить рукоятью или кулаком. Аналогично ножу используется большинство колюще-режущих предметов: авторучка, кусок стекла, вилка, ладонная палочка и т.д.

  Наряду с манерой работы, стоящая перед бойцом задача определяет и выбор зон поражения. Эффективные удары в туловище требуют от исполнителя большей силы, точности и выбора момента атаки. В ножевом бою наиболее опасны поражения шеи и внутренней стороны рук и бёдер, то есть места поверхностного расположения крупных кровеносных сосудов. Степень поражения должна соответствовать задачам: бой на уничтожение предполагает максимально быстрое поражение противника и не ограничивает бойца в выборе зон атаки, тогда как при самозащите обычно достаточно нейтрализовать противника, лишив его возможности атаковать. Поражение рубяще-режущим ударом крупных сосудов конечностей - один из наиболее простых способов закончить бой, но надо учитывать, что повреждение лучевой, локтевой или бедренной артерий ведёт к потере сознания через 30 - 40 секунд и к смерти от потери крови в течение 2-х минут. То есть степень воздействия должна соотноситься с реальностью угрозы; если мы не ставим целью убийство, оптимальными целями будут внешняя и боковые стороны лучезапястных и локтевых суставов и кисти рук (для рубящих ударов), лицо и в первую очередь глаза (весьма эффективны быстрые секущие воздействия), мышцы бедер и предплечий (для колющих и рубяще-режущих ударов).

   В ножевом бою особое внимание следует уделять подрезам атакующих конечностей противника, т.е. тех частей его тела, которые находятся ближе всего и, соответственно, наиболее доступны для атак. В бою с вооруженным противником ножом блокируется не оружие, а держащие его руки, что позволяет, нейтрализуя атаку, одновременно травмировать нападающего. При обратном хвате ножа удобнее блокировать удары преграждающими или отводящими защитами "усиленным" ножом предплечьем, травмируя конечности нападающего; работать в ближнем бою секущими ударами, хорошо "накладывающимися" на технику ударов локтями; захватывать конечности противника между лезвием и предплечьем и т.д.

  Не нужно слишком "вкладываться" в движения, следуя принципу "разумной достаточности" - острота клинка позволяет наносить тяжелые ранения без значительного усилия, решающее значение имеют скорость, точность и плотность движений. Проникающие колющие удары обычно завершают проворотом ножа в ране: во-первых, это дополнительно расширяет рану, во-вторых - облегчает извлечение ножа, что особенно важно бою с несколькими противниками.

   Защита ножом может выполняться одним из 3-х способов: а) останавливающим блокированием, б) подрезанием (в сочетании с уклоном или уходом), когда нож как бы "ставится" на пути атакующей руки - но, в отличие от блокирования, не останавливает её, в) сопровождением атакующей конечности по ходу её движения. Невооружённая рука активно работает, блокируя, контролируя и захватывая конечности противника. Вообще, нанесение ударов лучше всего сочетать с захватами, позволяющими контролировать противника, выводя его в удобное для вашей атаки положение. При работе с ножом весьма эффективны удары ногами по нижнему уровню - от стопы до колена. Например, имитируя удар ногой в голень, можно спровоцировать опускание вооруженной руки для защиты и рубящим ударом атаковать открывшееся запястье. Также эффективны стопорящие удары в голень и колено, позволяющие приостановить атаку и дающие возможность перехватить инициативу. Заслуживают изучения наступания на стопу, мешающие противнику уйти от атаки, разрывая дистанцию. Также в ножевом бою важен навык перемещений в любом направлении, позволяющий не только избегать атак, но и мгновенно атаковать самому. Это особо касается умения быстро разрывать дистанцию и заходить к противнику сбоку, на мгновение, сближаясь на дистанцию удара, который при скоротечности ножевого боя может оказаться решающим. Например, скрестным шагом вы быстро смещаетесь вправо-вперёд, уходя с линии атаки противника и подрезая ведущую руку, затем наносите удар в шею.

  Важный момент - ношение и извлечение ножа. Нож, используемый для самообороны, должен легко извлекаться и в то же время быть незаметным при ношении, для складных ножей важно и удобство раскрытия. Извлечение ножа необходимо тщательно тренировать, до достижения естественности. Ведь, сосредоточившись на извлечении оружия, вы невольно рассеиваете внимание, становясь более уязвимыми. Поэтому нож должен, извлекаться, как бы походя, не мешая другим действиям - и сразу же включаться в работу. В то же время надо помнить, что момент извлечения ножа противником обычно выгоден для атаки. При этом удобно блокировать руку до извлечения ножа - например, фиксировать запястье вынимаемой из кармана руки, прижимая его к туловищу противника и одновременно нанося удар другой рукой. С другой стороны, надо быть готовым к тому, что атаковать в момент извлечения ножа могут и вас. Поэтому необходимо тренировать извлечение оружия в комплексе с другими техническими элементами - защитами, ударами, передвижениями и т.д. Например, на внезапную атаку вы реагируете отшагом назад с защитой или встречным ударом, одновременно извлекая нож для контратаки.

Итак, можно выделить основные моменты, характерные для ножевого боя:

- скорость и точность движений важнее их силы, т.к. острота клинка позволяет наносить тяжелые ранения без значительного усилия;

- действия с ножом и без него должны укладываться в единую схему, т.е. техника работы ножом "накладывается" на технику "пустых рук";

- простота техники, то есть избегание сложных перехватов, проворотов ножа в пальцах, недостаточно отработанных элементов и т.д. В реальном ножевом бою не стоит экспериментировать, лучше использовать небольшое количество действительно надёжных, "поставленных" техник;

- умение контролировать и "связывать" действия противника, своевременно перенаправлять его движения. Имеется в виду навык изменения направления движений противника в защите и "огибания" препятствий (например, блоков) непрерывным движением с возможным одновременным подрезом в атаке;

- умение легко перемещаться в различных направлениях, в т.ч. заходить за спину противнику. Необходимо помнить, что первоочередная функция ног - перемещения, и только потом - удары и защиты;

- умение работать и правой, и левой руками - во-первых, возможно ранение ведущей руки, во-вторых, в ряде ситуаций (например, вы завладели ножом противника или подобрали выбитое оружие) нож может оказаться в слабейшей руке.

По материалам Александра Камышова

Источник: https://www.jeetkunedo.ru

24

О заточке ножей / О заточке булата и стали

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:42:21 »

       Каждый профессионал, имеющий дело с режущим инструментом, будь то мясник, плотник, токарь или ювелир, при заточке всегда соблюдает закон: угол заточки зависит от материала, который будут резать. Материал, из которого сделан резец, никакого отношения к этому углу не имеет, просто два резца из разных металлов будут отличаться износоустойчивостью при одном и том же угле заточки и том же обрабатываемом материале.

  Все углы заточки определены еще в XIX веке. Волосы мы будем брить с углом заточки 8º-12º, независимо от марки бритвы: «Sollingen», или «Tpyд Baчa». Кожу резать – угол 15º-18º, сделан ли наш косяк из пилы Р9, или откован из рессоры, неважно. Ювелир, для обработки стали, свой штихель заточит под угол 85º-90º, будь то «Fish» made in Swiss, или самоделка с Дмитровского рынка. Я начал с этой прописной азбучной истины, потому, что у дилетантов, видящих нож второй раз в жизни, мнение совершенно противоположное: все зависит только от материала, из которого этот нож сделан. Ну, а поскольку незнание законов ответственности не снимает, то в результате – разочарования и обиды на всю оставшуюся жизнь. Я с этим сталкиваюсь ежедневно, поэтому опишу два типичных случая махрового невежества.

  Случай первый. Короткое предисловие: стамески для резьбы по дереву имеют твердость 52 ед.-59 ед. HRC, угол заточки 23º-30º. Угол заточки зависит опять же от породы дерева: маленький – для мягких пород (липа, тополь, осина), большой – для твердых (дуб, самшит и несть им числа). Идеально закаленная сталь при угле заточки меньше 18º начинает заворачиваться (загибаться), если сталь крошится – это брак. Стамеска обязательно имеет «плечо», т.е. фаску, которая обуславливает определенный радиус резьбы: заход в массив дерева и выход из него. Если нужно увеличить этот радиус, то меняют толщину стамески, но не угол заточки.



Это было предисловие. А теперь типичный случай. Покупают набор стамесок и возвращают с претензией: стамески не режут и гнутся. Смотрю: все резцы переточены, плеча нет, угол заточки 5º-8º т.е вид у стамески такой:



Резать она не может принципиально, т.к. не имеет плеча, а отсюда и радиуса поворота – идет по прямой. Никакие объяснения не принимаются, поскольку невежество агрессивно и всегда считает себя правым.

Случай второй. Претензии к булатному ножу: стекло не режет, а гвоздь не рубит. Причина та же: нож переточен – кромка 0,1 мм, угол заточки 20º. Такой нож, из чего бы ни был сделан, может резать только кожу. Объясняю на примере зубила. Делают его из стали У7-У8, угол заточки 45º-60º, ширина плеч 10-12 мм, твердость 52-58 ед.HRC. При этих параметрах зубило рубит железо не тупясь (пока не столкнется с закаленной сталью). Главное здесь – ширина плеч.



Не обязательно изучать сопромат, чтобы понять, что давление перераспределяется равномерно на всю площадь, металл испытывает небольшую нагрузку на 1м м² и не деформируется. Возьмите это же зубило, сточите до толщины 0,1 мм и попробуйте рубить гвозди – гвоздь будет вминаться на весь свой диаметр, значит, если вы хотите, чтобы нож перерубал гвоздь, то заточите его 45º -60º, и создайте толщину кромки 1-2 мм. Тогда он будет рубить гвозди, независимо из чего этот нож сделан: из стали У8, Х12ФМ, или булата, здесь я опровергаю устойчивое мнение: «и раз это булат, то он должен…»

Булат никому и ничего не должен, это сталь, которая подчиняется всем законам металловедения, ну и как он будет рубить гвозди при маленьком угле заточки и узких плечах?! Преимущество булата перед сталью в том, что при угле заточки в 60º — он бреет. Я в своей практике чуть не отрезал первую фалангу на указательном пальце, проведя по обуху с углом в 90º. Режут торчащие во все стороны карбиды. Размеры у них вполне ощутимые: это веретено, толщиной 3-5 µ и длиной 10-15µ. Отсюда вывод: при желании булатное лезвие можно легко загубить заточкой: нужно создать узкие плечи, маленький угол, обработать мягкими водяными камнями, потом протянуть кромку вдоль медного прутка или бруска твердого дерева и вырвать все карбиды. На кромке образуется полоса блестящей, полированной матрицы с твердостью 45 ед. После этого можно смело соревноваться с ножом, сделанным из алюминиевой ложки – булат проиграет. Соблюдать определенные законы заточки стали и булата не сложнее, чем бензин заливать в бензиновый двигатель, а солярку – в дизель. Хотя можно встать в позу, как суровый сибирский мужик, который затолкал рельс в пилораму, а потом качал укоризненно головой и приговаривал: «Ну, что ж ты подвела – заграничная штучка!».

Булат легко точится мягким камнем, придорожным песчаником, или голенищем валенка, удлинение времени заточки не дает ничего, кромка не становится острее – она просто стачивается. При таком способе заточки у булата стачивается матрица, начинают торчать карбиды и он режет.       

Заточка алмазными брусками, или камнями Arkansas более долгая, приходится точить карбиды, твердость которых 70-80 ед. HRC, но эта заточка более долгоиграющая, может хватить на три сезона.

Рабочая кромка булата может иметь две поверхности:



Поэтому, если вы хотите получить максимум рабочих свойств булатного клинка – придется попотеть. Угол заточки: 30º-45º, ширина плеч (толщина кромки) 0,5 мм-1мм, заточка – твердыми камнями.

Получится универсальное лезвие – и рубит, и режет.

Если брать идеальное лезвие из булата и стали, то различие небольшое. Сталь может рубить и резать дольше булата, а булат легче точится и легче режет. У булата твердость матрицы 23-45 ед. HRC, твердость карбидов 70-90 ед., но его легко заточить даже надфилем. У стали линейная зависимость, чем тверже, тем лучше режет. Поэтому хороша сталь с твердостью 61-64 ед.HRC. Но эта сталь с трудом точится в полевых условиях. В общем – то, вывод стандартный – прошла тысяча лет и преимущества булата над бронзой так и остались высокие, но по сравнению с современной сталью нивелируются.

Виктор Кузнецов https://kuznec.com/zat_bul_stal.html

25

О заточке ножей / Замечания о режущем инструменте

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:36:21 »

Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта. Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т.д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте сталь для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.
    К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т.к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т.е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.
    Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.
    При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т.е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа. Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише. Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.

Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.

26

О заточке ножей / Заточка криволинейной поверхности

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:34:52 »

   Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа.

Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что, имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор "Кировец-700". Но вернемся к криволинейным стамескам.

К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметрами 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4а), чтобы выводить внутренние по­верхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис. 46). Можно закруглить и два оставшихся торца.

Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь не­сколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоско­стях) сформировать резцами (стамесками) канавки -по канавке на каждый резец (рис. 4в).



Оселки с криволинейными поверхностями:
а и б - для заточки внутренней поверхности резцов;
в - для заточки внешней поверхности резцов

  Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуются три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга.

Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожи с пастой ГОИ.

Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.

    Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, ее следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка, и все станет понятно.

    Если вы купили полукруглую стамеску, и она никогда не точилась, то при заточке важна технология, т.е. последовательность операций.
    Первое: выводится лицевая сторона (внутренняя). Лучший способ: шарошкой нужного диаметра. Если такой нет, то можно подобрать карандаш, обернуть наждачной бумагой, сначала грубой, потом мельче зерном, окончательно отполировать кожей с пастой ГОИ. Надо иметь кусочки кожи разных размеров и форм.
    Второе: торцевание стамески. Если на лицевой стороне есть раковинка близко к лезвию, то лучше укоротить на 1-2 мм. Края слегка закругляются, или затачивается полукруглое лезвие (если стамеска для кудринской резьбы).
    Третье: заточить внешнюю сторону под углом 12-—30° до появления заусенца по всему лезвию.
    Четвертое: сточить заусенец под углом 25-30°.

    Для полукруглых стамесок совершенно неважно, какой формы внешняя сторона. Т. е. полукруглый желобок может быть проточен в бруске квадратного сечения или треугольного, все равно после заточки след от стамески будет соответствовать лицевой поверхности. А вот для гейсмуса (стамески-уголка) очень важна форма внешней стороны, и ее надо выводить очень тщательно, поскольку внешняя сторона гейсмуса формирует канавку. Поэтому вначале выводятся две широкие фаски, потом острее делается пятка, которой резец опирается на дно канавки. Особенно тщательно это делается в том случае, когда резец штамповался и нижняя внешняя сторона его закруглена. Потом затачивается режущая кромка под углом 23 - 30°, т.е. эта почти невидимая "алмазная" грань. Внешний вид гейсмуса будет таков (рис. 5).

    Мысик образуется сам собой в том случае, если внутренняя форма геометрически неточна и имеет закругление или площадку. Если мысик попытаться сточить, то и след от резца будет соответствовать форме внутренней поверхности, а с мысиком резец делает канавку с острым дном.



Вернемся к заусенцу, который образует­ся на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие не-дозакалено.

https://kuznec.com/zatoch3.htm

27

О заточке ножей / Практические советы по заточке ножей

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:29:56 »

  Как известно, универсальных ножей не существует, поэтому в любой кухне их всегда несколько. И угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30...45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, пока нет опыта, лучше пользоваться простым при­способлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты (рис.2).



Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки

  Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25...30, а у мощного, толстого лезвия с узкой фаской — 30...45° (рис.3).



Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа.

28

О заточке ножей / Заточка ножей ч.1

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:26:02 »

  Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае, в деревообработке) режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом.

  Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучаться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом, и все это время работа идет медленно и с нервотрепкой.

  Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
  Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

  С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washitа" ("Вашита"), "Clouds оуег Мississipi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - — очень мягок, поэтому быстро срабатывает­ся, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

  Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).

  На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°.



При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости

  Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

  Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.

  Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Источник:https://kuznec.com/zatoch1.htm

29

Юридические аспекты / Оружие для самообороны

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:14:42 »

 Граждане в своей деятельности используют в основном гражданское оружие. Оружие самообороны относится к гражданскому оружию.
Оружие самообороны предназначено для отражения нападения, пресечения преступления против охраняемой собственности и задержания лиц, совершивших преступление.

  В России издается и ведется Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Кадастр содержат систематизированные сведения о гражданском оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации.

  Кадастр издается и ведется Госстандартом России. Изменения в Кадастр вносятся Госстандартом России не позднее трех месяцев после утверждения перечня моделей гражданского оружия и патронов к нему.

Федеральный Закон “Об оружии” подразделяет гражданское оружие самообороны на:

· огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

· огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

· газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации;

· электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации.

  Наиболее широкое распространение получили такие средства самообороны, как газовые пистолеты и револьверы, аэрозольные баллончики, которые содержат вещества слезоточивого и раздражающего действия.

  В соответствии со ст. 10 ФЗ “Об оружии” граждане РФ, достигшие возраста 18, имеют право на приобретение оружия.

  Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, газовые пистолеты и револьверы обязаны по месту жительства пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием по специальной программе, разработанной Министерством внутренних дел.

  В состав комиссии входят руководитель органа милиции общественной безопасности, сотрудники дознания и лицензионно-разрешительной работы либо иные работники, на которые возложены данные функции.

  По результатам проверки комиссии составляется протокол проверки по форме, установленной МВД России.

  Гражданам, получившим положительную оценку знаний правил безопасного обращения с оружием, выдается справка установленного МВД России образца.

  Согласно ФЗ “Об оружии” граждане Российской Федерации могут оружие самообороны должно быть приобретено на законных основаниях. Законными основаниями приобретения гражданами оружия являются получение его в собственность путем покупки, вследствие дарения, в виде награды и по наследству, т.е. у них должны быть соответствующие официальные документы, подтверждающие право покупки, награждения, дарения, наследования оружия или наличие других оснований, предусмотренных законом. Например, это может быть чек магазина, удостоверяющий приобретение оружия, которое можно купить без лицензии и регистрации его в органах внутренних дел.

  Граждане могут приобрести оружие у юридических лиц, торгующих им (поставщиков) и у юридических лиц, занимающихся его производством.

  Торговлю гражданским оружием и патронами к нему на территории РФ имеют право осуществлять юридические лица, производящие гражданское и служебное оружие и патроны к нему на основании лицензии на их производство, а также юридические лица, осуществляющие торговлю на основании лицензии на торговлю гражданским оружием и патронами к нему.

  Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским оружием и патронами к нему, обязаны иметь:

- соответствующие учредительные и регистрационные документы, лицензии на производство гражданского оружия и патронов к нему или торговлю ими;

- сертификат на продаваемое гражданское оружие и патроны к нему, разрешение органов внутренних дел на хранение указанного оружия.

  Копия лицензии на право производства или торговли оружием в помещениях, организациях производящих оружие или патроны, а также торгующих оружием и вооружением обычно висит на видном месте, и с ней может ознакомиться любой посетитель. При покупке оружия или патронов следует убедиться в наличии сертификата на приобретаемый товар.

  Другим законным основанием приобретения оружия самообороны является получение его в связи с награждением.

  Наградным является оружие, полученное сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а также оружие, полученное гражданами Российской Федерации на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

  Органами внутренних дел по месту жительства выдается разрешение на хранение наградного оружия самообороны.

  Дарение оружия также является законным основанием приобретения оружия самообороны.

  Дарение осуществляется по договору, который может быть устным или письменным. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаренному) оружие в собственность.

  Другим законным основание приобретения оружия самообороны является наследование оружия самообороны. Наследование оружия самообороны гражданами производится в порядке, предусмотренном частью III Гражданского кодекса РФ. Наследование оружия осуществляется по закону и по завещанию. При этом наследование оружия по закону возможно только тогда, когда оно не противоречит завещанию. В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, права на оружие переходят к государству. За выдачу свидетельства о праве на наследство взимается пошлина, размер которой зависит от стоимости оружия.

  Следует помнить, что граждане не могут приобретать оружие во временное пользование или применять его по доверенности.

  За незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.222 УК РФ.

  Приобретенное огнестрельное длинноствольное оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в 2-недельный срок со дня их приобретения. При регистрации выдается разрешение установленного образца на хранение указанного оружия.

  Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 ДЖ и калибра 4,5 мм регистрации не подлежат.

  Граждане, имеющие оружие, приобретенное в установленном порядке, обязаны обеспечить его сохранность. Закон предусматривает ответственность за нарушение порядка хранения оружия. Условия хранения оружия должны исключать возможность доступа к нему посторонних лиц. Особое внимание на условия хранения оружия следует обратить гражданам, имеющим детей.

  За небрежное хранение огнестрельного оружия установлена уголовная ответственность. Согласно ст. 224 Уголовного кодекса РФ небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

  Помимо соблюдения условия хранения оружия самообороны гражданам, имеющим указанное оружие, необходимо соблюдать установленный законом порядок применения оружия самообороны.

  Порядок применения оружия самообороны установлен статьей 24 ФЗ “Об оружии”. В ней говорится, что граждане могут применять оружие самообороны для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны и крайней необходимости.

  При этом Федеральный Закон налагает определенные ограничения на применение гражданином оружия в целях самообороны. Так, запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

  Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Источник: https://www.vosko.ru

30

Мой нож / Как закалить нож?

« Последний ответ от Klinok 16. 10. 2013, 23:09:33 »

 Закалка – кульминация всей работы кузнеца. Издавна закалка была окутана покровом таинственности, и существует множество легенд, перечислить которые просто не хватит времени и бумаги. Закаливали мечи и кинжалы в моче рыжего трехлетнего ребенка и в моче козы, которая неделю голодала, а потом три дня ела только лопухи. Закаливали, протыкая тело жирного раба, поэтически описывая при этом цвет раскаленного меча: «Цвета солнца, когда оно на треть поднимется над краем пустыни». Закаливали в родниковой воде, при этом для темноты закрывали двери в кузнице, выгоняли посторонних и заодно рубили руки не в меру любопытным подмастерьям, пытающимся раньше времени узнать температуру этой воды. Нам тоже нужно закаливать, нужен отличный результат, но нет времени повторять все эти опыты, да и дорого купить раба и откормить его – сам по миру пойдешь.
    Как-то так сложилось, что традиционно закалкой пытаются достичь максимальной твёрдости при жалких остатках прочности. Но ведь у ножа важна режущая стойкость лезвия, а этот параметр напрямую связан с прочностью кромки и в гораздо меньшей степени зависит от твёрдости. Сильно закалённый нож выкрашивается по кромке и от этого быстро тупится. Получается абсурд: добиваются твёрдости в ущерб режущим качествам, хотя стойкость лезвия – это величина практическая, а супертвердостью можно только абстрактно похвалиться: «У тебя нож в 58ед.?! А у меня в 72ед.!!!», совсем упуская из вида, что этот супертвёрдый точится только алмазными брусками и делать это приходится в 4 раза чаще.
    Для начала уясним, что нож работает в совершенно других условиях, нежели зубило или нож электрорубанка, даже саблю нельзя сравнивать в работе с ножом. У неё большая масса и скорость, поэтому структура кромки лезвия у неё может быть грубее и тверже для лучшей работы. Сравнивать саблю и нож – это всё равно, что сравнивать две пилы: одна для лесоповала – с крупными зубьями, а вторая для тонких столярных работ.
    Рабочий нож должен быть тонким и прочным. При разделке туши вы можете уронить нож на булыжник и тут же наступить на него - такое испытание нож должен выдержать. Поэтому, при закалке приоритет отдаётся прочности а не твердости. Я утверждаю, что нормально закален тот нож, который в тисках можно согнуть от 45° до 90° от вертикали. Очень сильно закаленный нож ломается при отклонении до 45° от вертикали. Так можно калить большой и толстый в обухе нож, прочность будет достигаться толщиной. Недопустимо, чтобы нож ломался при отклонениях меньше, чем 45° от вертикали – это явный перекал и такому изделию место на ковре, как украшению, а в работе он подведёт хозяина: лезвие будет выкрашиваться, кончик ножа обламываться.
    Невозможно закалить идеально одну вещь (даже, если вам сказали марку стали, переврав за давностью лет). Технологический справочник – не помощник, в нем дана закалка не стали, а изделия. Т.е. подшипник калится на твёрдость, рессора – на упругость, клапан – жаропрочность. Нож тоже калится как изделие, т.е. нож может иметь зонную, или поверхностную закалку, но не равномерную.
    Всё это было предисловие, а практика закаливания такова. Надо сделать несколько пластинок из того металла, что вы намерены калить. Первую пластинку греем неравномерно от max до min t° и калим в воде, чтобы легче ломалась. Неравномерность нагрева зависит от марки стали, которую надо определить пробой на искру, анализом.
    Диапазон температур таков:
    Низкоуглеродистые стали: от 727° до 950°
    Высокоуглеродистые стали: от 680° до 850°
    Легированные стали: от 850° до 1150°
    Мой учитель все сведения о закалке выдал одной фразой: «Есть сталь и полусталок, сталь калить в масле, полусталок в воде, а железо и чугун – не калятся»
    Итак, первую полоску от max до min по длине, закаливаем в воде и ломаем в тисках, ищем на изломе нужное нам по размеру зерно. Излом не должен быть крупнозернистым, но и не гладким (парафиновым), отсутствие зерна - это плохие режущие свойства. Если переломить крупный напильник, то по периметру у него будет гладкий излом, а в центре – примерно такое зерно, какое нужно. Чаще проверяйте готовые изделия на рез и вскоре будете знать, какое зерно лучше работает. Итак, нужная температура найдена. Теперь на второй полоске проверяем свой глазомер: нагреваем кончик до нужной температуры, закаливаем и ломаем, зерно должно быть одинаковое.
    Теперь нужно подобрать закалочную среду. В XIX веке на любом заводе использовали до 12-ти закалочных сред: от спокойного воздуха до медных барабанов со ртутью или азотом. Нам такая роскошь не по карману, увы! Я обхожусь половиной: спокойный воздух, воздушная струя, масло +20°, масло +90°, масло +200°, вода + 25°.
    Закалочные среды отличаются только скоростью охлаждения. Можно составить таблицу: Спокойный воздух - 50° в сек.
    Вентилятор или всадник на лошади - 70°в сек.
    Масло комнатной температуры - 150° в сек.
    Масло при температуре в 200° - 300° в сек.
    Вода +27° - 450° в сек.
    Ледяная вода - 600° в сек.
    Если закалка в воде не противоречит здравому смыслу - чем холоднее, тем сильнее, то закалка в масле вначале смущает незрелые умы. А всё просто - с ростом температуры масло менее вязкое и быстрее охлаждает. Если это даёт нужное зерно и прочность, то закалка в дымящемся масле - одна из лучших. Нагрев изделия, потом в масло t-200°, выдержка от 15 мин до 2 часов, потом в воду - сразу и закалка и отпуск. Такая же закалка в жидком свинце, но более жесткая.
    Возможно чередование сред, возможна двойная закалка, а также зонная – это всё. Любой борец скажет, что лучше знать три приёма хорошо, нежели триста – плохо. Продолжаем свои исследования. Берём пластинку, греем её до той t°, которую уже определили, последовательно закаливаем в разных средах до той степени прочности, чтобы она ломалась в тисках при отклонении в 30° от вертикали, и отпуском добиваемся того, чтобы пластинка сломалась при 45°. Вот и вся методика. Мы получили максимум прочности, при максимуме режущих свойств.
    Твёрдость зависит от стали. Попытки выжать твёрдость из любой стали - приводят к потере прочности и режущих свойств. Если вы закалили две стали правильно, (с приоритетом прочности), например: Х12ФМ и У- 8А, то Х12ФМ будет иметь 60-61 единиц HRC, а У-8А - 56-58 единиц. Правда У-8А будет резать в четыре раза дольше, но зато Х12ФМ режет даже после вскрытия банки консерв – вот и выбирайте. Кстати, я не сказал, что эти две стали закаливать надо одинаково, нет – все условия разные, но одинаков результат: они имеют одинаковое зерно и ломаются в тисках при 45°.
    Несколько общих слов: перед закалкой клинок отжечь - меньше крутить будет и меньше трещин. Нагрев делать медленно, не выше нужной температуры – это дает равномерность прогрева без ненужного роста зёрен. Нагрев под отпуск лучше долгий. Хорошо, если есть муфельная печь с регулировкой. Если, к примеру, сталь продержать нагретой при 190° около двух часов, то она будет вдвое прочнее, чем та, которую вы нагревали в горне 10 мин. до золотистого цвета (190°). Охлаждение после нагрева при отпуске обычно делается в той же среде, что и закаливание, хотя это правило не всегда соблюдается, лучше поэкспериментировать на той же пластинке. Нагрев под закалку старайтесь сделать как можно равномернее, иначе получите трещины поперёк лезвия, а отпуск можно делать неравномерный. Можно обух трижды нагреть до фиолетового (285°), в то время, как остриё только однажды нагреется до жёлтого цвета – это легко делается в горне.
    Такая закалка даёт более стабильные результаты, нежели опыты с обмазкой. Надо всегда помнить о прокаливаемости (глубине закалённого слоя). В воде - этот показатель равен 1 мм в сек, а в масле - вдвое меньше. Если нужно закалить двулезвийный клинок (обоюдоострый, как в народе говорят), и уже найдена температура и среда, например, вода, то вы греете очень ровно без пятен, до нужной температуры, опускаете в воду на две секунды, а потом переносите в масло. Кромки с толщиной в два миллиметра прокалились насквозь, а сердцевина осталась упругой. Отпуск делается равномерным. На двулезвийном клинке очень трудно нагреть середину до высокой температуры, не перегревая кромки. Но если всё же нужен неравномерный отпуск, то середину клинка прогреваем прутком диаметром 10 мм, нагретым до тысячи градусов. Если требуется невысокий отпуск (до 190°), то пользуются кипящей водой, стеарином, канифолью. В воде клинок можно кипятить пару часов, потом окунуть в ледяную воду – это и будет низкий отпуск. Кусочек канифоли (свечи) кладут на клинок и греют в пламени, как только расплавится, температура достигнута (130°-150°).
    Если вдруг нужна большая твёрдость, то она достигается понижением температуры нагрева (уменьшение зерна) и резким понижением температуры среды. Обычно всё делают наоборот: сильно греют, получают крупное зерно и клинок рассыпается. Сначала находим при какой температуре данная сталь дает «парафиновый» излом, и закаливаем в максимально холодной среде: соль + снег + вода приблизительно даёт -4°; ацетон + сухой лед приблизительно даёт -70°. Закаливать 2 сек, перенос в воду, отпуск по обушку. Кромку не делать тоньше 0,5мм, угол заточки 45°. Такой нож легко вскрывает консервную банку, надрубает все ножи соседей по нарам в зимовье, после этого даже бумагу режет. Но кроме этого ничего не режет: скользит по салу (на столе) и по шкуре лося – тоже. Но иногда и такое изделие полезно иметь при себе. Если вы закаливаете стамеску, или саблю, то ищите температуру, которая даёт парафиновый излом. Это max твердости при min прочности. Так называемая точка «В» Чернова. В каждой она своя, но в основном это переход от красного цвета – к алому. Т.е. от тусклого цвета – к светящемуся. В стамеске прочность достигается толщиной, частичной закалкой (только кромка); в длинномере – тоже частичной закалкой: обмазка на японский манер, или неглубокая прокаливаемость (уголь, песок, сургуч). Отпуск при такой закалке подбирается очень тщательно.
    Лезвие опускают в жидкость вертикально, иногда остриём вниз - это более жесткая закалка, остриём вверх - эта помягче, и держат неподвижно. Если будете дергать лезвием, то охлаждение будет неравномерным - лезвие поведёт и закрутит в поросячий хвост, могут появиться трещины. Хотите стабильных результатов, держите лезвие неподвижно, давая потоку жидкости забирать тепло. Допустимо движение лезвия в воздухе и в твёрдых средах: сургуч, мокрый песок, мокрый древесный уголь, ну, и жирного раба протыкали трижды. Мокрый песок и уголь уменьшают прокаливаемость. Если песок и уголь смочены водой, то получите закалку на глубину в 1,5-2мм, а внутри останется сталь закаленная на упругость.
    Так что потренируйтесь, сделайте 4 клинка из одной стали, а параметры определите заранее, т.е. поставьте цели и выполните их. Этот опыт десятикратно сэкономит время в дальнейшей работе.
    Наиболее полно термообработка стали освещена в учебнике «Металловедение», А.П.Гуляев. стр.285-311 и стр.369-508.

При закалке изделий из одной стали в одной среде режущие свойства этих изделий напрямую зависят от достигнутой твёрдости. Пример: сталь 9 x C, закалка в масле. Резание происходило в станке с установленным давлением, резалась бумага.

  HRC      Кол-во резов

  37         80

  48        180

  63        900

При закалке в разных средах иногда более мягкий нож будет резать дольше, т.е.при одном химическом составе – разная структура. Я это не проверял сам, сошлюсь на П.П.Аносова, статья «Об опытах закалки в сгущённом воздухе». У него мягкий нож, закалённый в струе воздуха резал в 5 раз дольше, нежели твёрдый, закалённый в масле.
И третий случай, когда стали и твёрдости разные. Вот яркий пример из моих опытов. Условия испытаний описаны выше.

 Сталь      HRC       Кол-во резов

  Р18        66          600

  Р9          65         750

  9 x C      63         900

  ШХ-15   63          220

  То есть, нож из Р18 легко надрубит 9 х С, но точить его в быту и на охоте придётся вдвое чаще. Здесь скорее разница и в химическом составе, и в структуре. Отсюда следует, что даже работая с одной сталью, нельзя тупо добиваться какого-то max. HRC, надо доводить испытание до полевых условий, а потом выбирать лучшее не глядя уже на твёрдость. Хочу намекнуть, что испытывать надо на том материале, с которым этому изделию предстоит чаще встречаться на его жизненном пути. Все материалы, с которыми ножам приходится работать, делятся на две группы: мягкие и твёрдые. П.П.Аносов сравнил ножи на войлоке, если бы сравнил на самшите, то мягкий нож уступил бы твёрдому в 8 – 15 раз ( это как раз мной проверено). Но группа мягких материалов несравненно больше, вот и выбирайте. Универсального режущего инструмента нет.