Сообщения

16

О заточке ножей / Заточка ножей ч.1

« : 16. 10. 2013, 23:26:02 »

  Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае, в деревообработке) режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом.

  Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучаться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом, и все это время работа идет медленно и с нервотрепкой.

  Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
  Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 НRС. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

  С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washitа" ("Вашита"), "Clouds оуег Мississipi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - — очень мягок, поэтому быстро срабатывает­ся, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

  Заточку инструмента начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90о ( рис. 1).

  На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозерни- стым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°.



При переходе на более мелкий брусок положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°:
а — положение бруска одной зернистости;
б — положение бруска другой зернистости

  Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

  Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей.
Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.

  Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Источник:https://kuznec.com/zatoch1.htm

17

Юридические аспекты / Оружие для самообороны

« : 16. 10. 2013, 23:14:42 »

 Граждане в своей деятельности используют в основном гражданское оружие. Оружие самообороны относится к гражданскому оружию.
Оружие самообороны предназначено для отражения нападения, пресечения преступления против охраняемой собственности и задержания лиц, совершивших преступление.

  В России издается и ведется Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Кадастр содержат систематизированные сведения о гражданском оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации.

  Кадастр издается и ведется Госстандартом России. Изменения в Кадастр вносятся Госстандартом России не позднее трех месяцев после утверждения перечня моделей гражданского оружия и патронов к нему.

Федеральный Закон “Об оружии” подразделяет гражданское оружие самообороны на:

· огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

· огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

· газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации;

· электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации.

  Наиболее широкое распространение получили такие средства самообороны, как газовые пистолеты и револьверы, аэрозольные баллончики, которые содержат вещества слезоточивого и раздражающего действия.

  В соответствии со ст. 10 ФЗ “Об оружии” граждане РФ, достигшие возраста 18, имеют право на приобретение оружия.

  Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, газовые пистолеты и револьверы обязаны по месту жительства пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием по специальной программе, разработанной Министерством внутренних дел.

  В состав комиссии входят руководитель органа милиции общественной безопасности, сотрудники дознания и лицензионно-разрешительной работы либо иные работники, на которые возложены данные функции.

  По результатам проверки комиссии составляется протокол проверки по форме, установленной МВД России.

  Гражданам, получившим положительную оценку знаний правил безопасного обращения с оружием, выдается справка установленного МВД России образца.

  Согласно ФЗ “Об оружии” граждане Российской Федерации могут оружие самообороны должно быть приобретено на законных основаниях. Законными основаниями приобретения гражданами оружия являются получение его в собственность путем покупки, вследствие дарения, в виде награды и по наследству, т.е. у них должны быть соответствующие официальные документы, подтверждающие право покупки, награждения, дарения, наследования оружия или наличие других оснований, предусмотренных законом. Например, это может быть чек магазина, удостоверяющий приобретение оружия, которое можно купить без лицензии и регистрации его в органах внутренних дел.

  Граждане могут приобрести оружие у юридических лиц, торгующих им (поставщиков) и у юридических лиц, занимающихся его производством.

  Торговлю гражданским оружием и патронами к нему на территории РФ имеют право осуществлять юридические лица, производящие гражданское и служебное оружие и патроны к нему на основании лицензии на их производство, а также юридические лица, осуществляющие торговлю на основании лицензии на торговлю гражданским оружием и патронами к нему.

  Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским оружием и патронами к нему, обязаны иметь:

- соответствующие учредительные и регистрационные документы, лицензии на производство гражданского оружия и патронов к нему или торговлю ими;

- сертификат на продаваемое гражданское оружие и патроны к нему, разрешение органов внутренних дел на хранение указанного оружия.

  Копия лицензии на право производства или торговли оружием в помещениях, организациях производящих оружие или патроны, а также торгующих оружием и вооружением обычно висит на видном месте, и с ней может ознакомиться любой посетитель. При покупке оружия или патронов следует убедиться в наличии сертификата на приобретаемый товар.

  Другим законным основанием приобретения оружия самообороны является получение его в связи с награждением.

  Наградным является оружие, полученное сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а также оружие, полученное гражданами Российской Федерации на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

  Органами внутренних дел по месту жительства выдается разрешение на хранение наградного оружия самообороны.

  Дарение оружия также является законным основанием приобретения оружия самообороны.

  Дарение осуществляется по договору, который может быть устным или письменным. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаренному) оружие в собственность.

  Другим законным основание приобретения оружия самообороны является наследование оружия самообороны. Наследование оружия самообороны гражданами производится в порядке, предусмотренном частью III Гражданского кодекса РФ. Наследование оружия осуществляется по закону и по завещанию. При этом наследование оружия по закону возможно только тогда, когда оно не противоречит завещанию. В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, права на оружие переходят к государству. За выдачу свидетельства о праве на наследство взимается пошлина, размер которой зависит от стоимости оружия.

  Следует помнить, что граждане не могут приобретать оружие во временное пользование или применять его по доверенности.

  За незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.222 УК РФ.

  Приобретенное огнестрельное длинноствольное оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в 2-недельный срок со дня их приобретения. При регистрации выдается разрешение установленного образца на хранение указанного оружия.

  Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 ДЖ и калибра 4,5 мм регистрации не подлежат.

  Граждане, имеющие оружие, приобретенное в установленном порядке, обязаны обеспечить его сохранность. Закон предусматривает ответственность за нарушение порядка хранения оружия. Условия хранения оружия должны исключать возможность доступа к нему посторонних лиц. Особое внимание на условия хранения оружия следует обратить гражданам, имеющим детей.

  За небрежное хранение огнестрельного оружия установлена уголовная ответственность. Согласно ст. 224 Уголовного кодекса РФ небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

  Помимо соблюдения условия хранения оружия самообороны гражданам, имеющим указанное оружие, необходимо соблюдать установленный законом порядок применения оружия самообороны.

  Порядок применения оружия самообороны установлен статьей 24 ФЗ “Об оружии”. В ней говорится, что граждане могут применять оружие самообороны для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны и крайней необходимости.

  При этом Федеральный Закон налагает определенные ограничения на применение гражданином оружия в целях самообороны. Так, запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

  Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Источник: https://www.vosko.ru

18

Мой нож / Как закалить нож?

« : 16. 10. 2013, 23:09:33 »

 Закалка – кульминация всей работы кузнеца. Издавна закалка была окутана покровом таинственности, и существует множество легенд, перечислить которые просто не хватит времени и бумаги. Закаливали мечи и кинжалы в моче рыжего трехлетнего ребенка и в моче козы, которая неделю голодала, а потом три дня ела только лопухи. Закаливали, протыкая тело жирного раба, поэтически описывая при этом цвет раскаленного меча: «Цвета солнца, когда оно на треть поднимется над краем пустыни». Закаливали в родниковой воде, при этом для темноты закрывали двери в кузнице, выгоняли посторонних и заодно рубили руки не в меру любопытным подмастерьям, пытающимся раньше времени узнать температуру этой воды. Нам тоже нужно закаливать, нужен отличный результат, но нет времени повторять все эти опыты, да и дорого купить раба и откормить его – сам по миру пойдешь.
    Как-то так сложилось, что традиционно закалкой пытаются достичь максимальной твёрдости при жалких остатках прочности. Но ведь у ножа важна режущая стойкость лезвия, а этот параметр напрямую связан с прочностью кромки и в гораздо меньшей степени зависит от твёрдости. Сильно закалённый нож выкрашивается по кромке и от этого быстро тупится. Получается абсурд: добиваются твёрдости в ущерб режущим качествам, хотя стойкость лезвия – это величина практическая, а супертвердостью можно только абстрактно похвалиться: «У тебя нож в 58ед.?! А у меня в 72ед.!!!», совсем упуская из вида, что этот супертвёрдый точится только алмазными брусками и делать это приходится в 4 раза чаще.
    Для начала уясним, что нож работает в совершенно других условиях, нежели зубило или нож электрорубанка, даже саблю нельзя сравнивать в работе с ножом. У неё большая масса и скорость, поэтому структура кромки лезвия у неё может быть грубее и тверже для лучшей работы. Сравнивать саблю и нож – это всё равно, что сравнивать две пилы: одна для лесоповала – с крупными зубьями, а вторая для тонких столярных работ.
    Рабочий нож должен быть тонким и прочным. При разделке туши вы можете уронить нож на булыжник и тут же наступить на него - такое испытание нож должен выдержать. Поэтому, при закалке приоритет отдаётся прочности а не твердости. Я утверждаю, что нормально закален тот нож, который в тисках можно согнуть от 45° до 90° от вертикали. Очень сильно закаленный нож ломается при отклонении до 45° от вертикали. Так можно калить большой и толстый в обухе нож, прочность будет достигаться толщиной. Недопустимо, чтобы нож ломался при отклонениях меньше, чем 45° от вертикали – это явный перекал и такому изделию место на ковре, как украшению, а в работе он подведёт хозяина: лезвие будет выкрашиваться, кончик ножа обламываться.
    Невозможно закалить идеально одну вещь (даже, если вам сказали марку стали, переврав за давностью лет). Технологический справочник – не помощник, в нем дана закалка не стали, а изделия. Т.е. подшипник калится на твёрдость, рессора – на упругость, клапан – жаропрочность. Нож тоже калится как изделие, т.е. нож может иметь зонную, или поверхностную закалку, но не равномерную.
    Всё это было предисловие, а практика закаливания такова. Надо сделать несколько пластинок из того металла, что вы намерены калить. Первую пластинку греем неравномерно от max до min t° и калим в воде, чтобы легче ломалась. Неравномерность нагрева зависит от марки стали, которую надо определить пробой на искру, анализом.
    Диапазон температур таков:
    Низкоуглеродистые стали: от 727° до 950°
    Высокоуглеродистые стали: от 680° до 850°
    Легированные стали: от 850° до 1150°
    Мой учитель все сведения о закалке выдал одной фразой: «Есть сталь и полусталок, сталь калить в масле, полусталок в воде, а железо и чугун – не калятся»
    Итак, первую полоску от max до min по длине, закаливаем в воде и ломаем в тисках, ищем на изломе нужное нам по размеру зерно. Излом не должен быть крупнозернистым, но и не гладким (парафиновым), отсутствие зерна - это плохие режущие свойства. Если переломить крупный напильник, то по периметру у него будет гладкий излом, а в центре – примерно такое зерно, какое нужно. Чаще проверяйте готовые изделия на рез и вскоре будете знать, какое зерно лучше работает. Итак, нужная температура найдена. Теперь на второй полоске проверяем свой глазомер: нагреваем кончик до нужной температуры, закаливаем и ломаем, зерно должно быть одинаковое.
    Теперь нужно подобрать закалочную среду. В XIX веке на любом заводе использовали до 12-ти закалочных сред: от спокойного воздуха до медных барабанов со ртутью или азотом. Нам такая роскошь не по карману, увы! Я обхожусь половиной: спокойный воздух, воздушная струя, масло +20°, масло +90°, масло +200°, вода + 25°.
    Закалочные среды отличаются только скоростью охлаждения. Можно составить таблицу: Спокойный воздух - 50° в сек.
    Вентилятор или всадник на лошади - 70°в сек.
    Масло комнатной температуры - 150° в сек.
    Масло при температуре в 200° - 300° в сек.
    Вода +27° - 450° в сек.
    Ледяная вода - 600° в сек.
    Если закалка в воде не противоречит здравому смыслу - чем холоднее, тем сильнее, то закалка в масле вначале смущает незрелые умы. А всё просто - с ростом температуры масло менее вязкое и быстрее охлаждает. Если это даёт нужное зерно и прочность, то закалка в дымящемся масле - одна из лучших. Нагрев изделия, потом в масло t-200°, выдержка от 15 мин до 2 часов, потом в воду - сразу и закалка и отпуск. Такая же закалка в жидком свинце, но более жесткая.
    Возможно чередование сред, возможна двойная закалка, а также зонная – это всё. Любой борец скажет, что лучше знать три приёма хорошо, нежели триста – плохо. Продолжаем свои исследования. Берём пластинку, греем её до той t°, которую уже определили, последовательно закаливаем в разных средах до той степени прочности, чтобы она ломалась в тисках при отклонении в 30° от вертикали, и отпуском добиваемся того, чтобы пластинка сломалась при 45°. Вот и вся методика. Мы получили максимум прочности, при максимуме режущих свойств.
    Твёрдость зависит от стали. Попытки выжать твёрдость из любой стали - приводят к потере прочности и режущих свойств. Если вы закалили две стали правильно, (с приоритетом прочности), например: Х12ФМ и У- 8А, то Х12ФМ будет иметь 60-61 единиц HRC, а У-8А - 56-58 единиц. Правда У-8А будет резать в четыре раза дольше, но зато Х12ФМ режет даже после вскрытия банки консерв – вот и выбирайте. Кстати, я не сказал, что эти две стали закаливать надо одинаково, нет – все условия разные, но одинаков результат: они имеют одинаковое зерно и ломаются в тисках при 45°.
    Несколько общих слов: перед закалкой клинок отжечь - меньше крутить будет и меньше трещин. Нагрев делать медленно, не выше нужной температуры – это дает равномерность прогрева без ненужного роста зёрен. Нагрев под отпуск лучше долгий. Хорошо, если есть муфельная печь с регулировкой. Если, к примеру, сталь продержать нагретой при 190° около двух часов, то она будет вдвое прочнее, чем та, которую вы нагревали в горне 10 мин. до золотистого цвета (190°). Охлаждение после нагрева при отпуске обычно делается в той же среде, что и закаливание, хотя это правило не всегда соблюдается, лучше поэкспериментировать на той же пластинке. Нагрев под закалку старайтесь сделать как можно равномернее, иначе получите трещины поперёк лезвия, а отпуск можно делать неравномерный. Можно обух трижды нагреть до фиолетового (285°), в то время, как остриё только однажды нагреется до жёлтого цвета – это легко делается в горне.
    Такая закалка даёт более стабильные результаты, нежели опыты с обмазкой. Надо всегда помнить о прокаливаемости (глубине закалённого слоя). В воде - этот показатель равен 1 мм в сек, а в масле - вдвое меньше. Если нужно закалить двулезвийный клинок (обоюдоострый, как в народе говорят), и уже найдена температура и среда, например, вода, то вы греете очень ровно без пятен, до нужной температуры, опускаете в воду на две секунды, а потом переносите в масло. Кромки с толщиной в два миллиметра прокалились насквозь, а сердцевина осталась упругой. Отпуск делается равномерным. На двулезвийном клинке очень трудно нагреть середину до высокой температуры, не перегревая кромки. Но если всё же нужен неравномерный отпуск, то середину клинка прогреваем прутком диаметром 10 мм, нагретым до тысячи градусов. Если требуется невысокий отпуск (до 190°), то пользуются кипящей водой, стеарином, канифолью. В воде клинок можно кипятить пару часов, потом окунуть в ледяную воду – это и будет низкий отпуск. Кусочек канифоли (свечи) кладут на клинок и греют в пламени, как только расплавится, температура достигнута (130°-150°).
    Если вдруг нужна большая твёрдость, то она достигается понижением температуры нагрева (уменьшение зерна) и резким понижением температуры среды. Обычно всё делают наоборот: сильно греют, получают крупное зерно и клинок рассыпается. Сначала находим при какой температуре данная сталь дает «парафиновый» излом, и закаливаем в максимально холодной среде: соль + снег + вода приблизительно даёт -4°; ацетон + сухой лед приблизительно даёт -70°. Закаливать 2 сек, перенос в воду, отпуск по обушку. Кромку не делать тоньше 0,5мм, угол заточки 45°. Такой нож легко вскрывает консервную банку, надрубает все ножи соседей по нарам в зимовье, после этого даже бумагу режет. Но кроме этого ничего не режет: скользит по салу (на столе) и по шкуре лося – тоже. Но иногда и такое изделие полезно иметь при себе. Если вы закаливаете стамеску, или саблю, то ищите температуру, которая даёт парафиновый излом. Это max твердости при min прочности. Так называемая точка «В» Чернова. В каждой она своя, но в основном это переход от красного цвета – к алому. Т.е. от тусклого цвета – к светящемуся. В стамеске прочность достигается толщиной, частичной закалкой (только кромка); в длинномере – тоже частичной закалкой: обмазка на японский манер, или неглубокая прокаливаемость (уголь, песок, сургуч). Отпуск при такой закалке подбирается очень тщательно.
    Лезвие опускают в жидкость вертикально, иногда остриём вниз - это более жесткая закалка, остриём вверх - эта помягче, и держат неподвижно. Если будете дергать лезвием, то охлаждение будет неравномерным - лезвие поведёт и закрутит в поросячий хвост, могут появиться трещины. Хотите стабильных результатов, держите лезвие неподвижно, давая потоку жидкости забирать тепло. Допустимо движение лезвия в воздухе и в твёрдых средах: сургуч, мокрый песок, мокрый древесный уголь, ну, и жирного раба протыкали трижды. Мокрый песок и уголь уменьшают прокаливаемость. Если песок и уголь смочены водой, то получите закалку на глубину в 1,5-2мм, а внутри останется сталь закаленная на упругость.
    Так что потренируйтесь, сделайте 4 клинка из одной стали, а параметры определите заранее, т.е. поставьте цели и выполните их. Этот опыт десятикратно сэкономит время в дальнейшей работе.
    Наиболее полно термообработка стали освещена в учебнике «Металловедение», А.П.Гуляев. стр.285-311 и стр.369-508.

При закалке изделий из одной стали в одной среде режущие свойства этих изделий напрямую зависят от достигнутой твёрдости. Пример: сталь 9 x C, закалка в масле. Резание происходило в станке с установленным давлением, резалась бумага.

  HRC      Кол-во резов

  37         80

  48        180

  63        900

При закалке в разных средах иногда более мягкий нож будет резать дольше, т.е.при одном химическом составе – разная структура. Я это не проверял сам, сошлюсь на П.П.Аносова, статья «Об опытах закалки в сгущённом воздухе». У него мягкий нож, закалённый в струе воздуха резал в 5 раз дольше, нежели твёрдый, закалённый в масле.
И третий случай, когда стали и твёрдости разные. Вот яркий пример из моих опытов. Условия испытаний описаны выше.

 Сталь      HRC       Кол-во резов

  Р18        66          600

  Р9          65         750

  9 x C      63         900

  ШХ-15   63          220

  То есть, нож из Р18 легко надрубит 9 х С, но точить его в быту и на охоте придётся вдвое чаще. Здесь скорее разница и в химическом составе, и в структуре. Отсюда следует, что даже работая с одной сталью, нельзя тупо добиваться какого-то max. HRC, надо доводить испытание до полевых условий, а потом выбирать лучшее не глядя уже на твёрдость. Хочу намекнуть, что испытывать надо на том материале, с которым этому изделию предстоит чаще встречаться на его жизненном пути. Все материалы, с которыми ножам приходится работать, делятся на две группы: мягкие и твёрдые. П.П.Аносов сравнил ножи на войлоке, если бы сравнил на самшите, то мягкий нож уступил бы твёрдому в 8 – 15 раз ( это как раз мной проверено). Но группа мягких материалов несравненно больше, вот и выбирайте. Универсального режущего инструмента нет.

19

Мой нож / Словарь ножевщика

« : 16. 10. 2013, 22:49:46 »

Боевой упор - выемки в рукоятке вблизи перекрестья и/или выступающие части перекрестья.

Брюшко - поверхность рукоятки со стороны пальцев.

Долы - продольные выемки на клинке, первоначально служившие для стока крови.

Клинок - открытая стальная часть ножа.

Лезвие - заточенная кромка клинка.

Навершие - торцевая часть рукоятки, как правило, металлическая, служащая для скрепления всей конструкции.

Обух - тупая кромка клинка (по аналогии с топором).

Острие - конечная часть клинка, образованная сужающимися поверхностями лезвия и обуха.

Перекрестье - часть рукоятки вблизи клинка, как правило, металлическая, служащая для усиления конструкции.

Полоса - вся стальная часть ножа.

Полотно - плоская поверхность клинка.

Ребра жесткости - продольные выемки на клинке для придания ему большей поперечной жесткости.

Рукоятка - часть ножа, как правило, неметаллическая, находящаяся в непосредственном контакте с рукой.

Скосы - сужающиеся к острию части лезвия и обуха.

Сорочка (хвостовик) - стальная часть ножа, служащая для закрепления рукоятки и стяжки всей конструкции.

Спинка - поверхность рукоятки со стороны ладони.

Шоковый зуб - пилообразные или волнообразные вырезы на обухе клинка.

В следующем материале можно ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы о холодном оружии, а так же разобраться с основными заблуждениями, обуславливающими неверный выбор холодного оружия.

20

Выбор ножа и уход за ним / Как выбрать нож для самообороны

« : 16. 10. 2013, 22:47:14 »

  Конструктивно ножи делятся на две большие группы: со стационарным и подвижным клинком. К последним относятся складные ножи с фиксатором клинка или без него, различные пружинные, выкидные ножи и ножи со сменными лезвиями.

  При покупке такого ножа нужно помнить, что у нас в стране законодательно запрещено любое холодное клинковое оружие и ножи, клинки которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются при длине клинка более 90 мм (п. 1 ст. 6 федерального закона Об оружии ).

21

Выбор ножа и уход за ним / Что относится к холодному оружию

« : 16. 10. 2013, 22:45:59 »

  Hожи, поступающие в продажу в магазины, проходят обязательную экспертизу и сертифицируются.

  Ножи хозяйственно-бытового назначения и охотничьи могут не сильно различаться внешне.

   К холодному оружию нож будет отнесен при наличии не одного, а целого комплекса параметров, куда относятся твердость и длина клинка, толщина обуха, долы и боевые упоры, шоковые зубья и наличие пилы.

  Нож, признанный охотничьим холодным оружием, вам продадут только при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с регистрацией в документе, удостоверяющем право на охоту. Если вы хотите приобрести охотничий нож, то должны получить разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия, и только потом идти в магазин за ножом.

  К холодному оружию закон не относит конструктивно сходные с ним изделия, которые сертифицированы как предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные и перочинные ножи и т.д.) и производственного назначения, спортивные снаряды (метательные копья, дротики и т.п.), и вы можете приобретать их свободно без всяких ограничений.

22

Выбор ножа и уход за ним / Анатомия ножа

« : 16. 10. 2013, 22:44:05 »

  Нож состоит, как правило, из следующих частей: клинка, рукоятки, перекрестья и навершия. Последние в ножах некоторых традиций могут отсутствовать (например, финский нож), рукоятка может располагаться поперек клинка - push-dagger, нож для нанесения ножом боксерских ударов. Перекрестье бывает с боевым упором - выступающей с одной или с двух сторон прямой или фигурной поперечной пластиной. Для большего удобства в рукоятке под упором иногда делают вырез для указательного пальца. В некоторых моделях фирмы Helle упор есть для мизинца, Gerber делает ножи со вторым передним упором.

  Режущая кромка клинка называется лезвие, тупая - обух, плоская - полотно. Часть ножа, служащая для закрепления ручки, называется сорочкой, она бывает или в виде узкотянутого клина или в виде плоского и широкого, почти по ширине полотна, хвоста.
Полотно в поперечном разрезе бывает типа клин (в сечении треугольник), двойной клин (пятиугольник) и клин с подводкой (пятиугольник с вогнутыми длинными сторонами). Угол заточки лезвия - обычно 25 с допуском +/-5 градусов. Сужающиеся к острию части полотна - скосы. На полотне часто имеются долы - продольные выемки для придания клинку большей поперечной жесткости и для облегчения выхода крови, если оружие не вынимают из раны. Такой способ обескровливания пришел к нам из Германии, отсюда русское слово кровостоки как дословный перевод немецкого Blutrinnen. Часто верхний скос лезвия затачивают для улучшения колющей способности ножа и нанесения ударов при обратном ходе руки.

  На боевых ножах и ножах для выживания на обухе часто бывает пила либо шоковый зуб треугольной или волнообразной формы для нанесения рваных ран. Часть рукоятки со стороны ладони называется спинкой, со стороны пальцев - брюшком. На брюшке часто делают скругленные вырезы для пальцев. Предпочтительнее (меньше сковывает руку) нож с гладкой рукояткой, но с сужениями к навершию и перекрестью.

  При изготовлении ножа на заказ мастер учитывает рост, вес, длину руки и кисти будущего владельца, так как тело и нож должны работать согласованно. При этом охотничий нож должен быть сбалансированным, т. е. его центр масс должен быть легко управляемым и располагаться в рукоятке немного ниже перекрестья. Это не относится к тесакам и мачете, предназначенным для рубки. У хороших ножей такого типа центр тяжести находится в последней трети клинка благодаря большой толщине обуха и расширению клинка к острию.
 
  Если заточены оба скоса клинка, то такой нож является кинжалом - обоюдоострым колющим оружием. Кинжалы, бывшие вначале просто уменьшенной копией меча, появились уже между бронзовым и железным веками. Кинжал в нынешней его форме появился в XIII в. и был прежде всего рыцарским оружием. Стилет - одна из наиболее известных разновидностей кинжала. Это оружие появилось в XVI в. и стало популярным в Южной Европе после появления указов, запрещавших ношение оружия: эти тоненькие кинжалы легко можно было спрятать под одеждой. Хотя стилет и не был уж очень эффективным оружием, за ним закрепилась сомнительная слава орудия убийства. В настоящее время стилеты кустарно производятся в Венеции.

23

Выбор ножа и уход за ним / Из чего делают обычно ножи

« : 16. 10. 2013, 22:42:22 »

  Клинок охотничьего ножа изготовляется из высокоуглеродистой стали ковкой, штамповкой в холодном или горячем виде, или из специально прокатанной стали соответствующего профиля.

  На импортных ножах из такой стали наносится обозначение high carbon steel. Чем выше процент содержания углерода (С) в стали, тем она тверже, и тем лучше такой нож держит заточку. Максимальное содержание углерода в стали для производства ножей - около 2%, при более высоком проценте углерода сталь становится нековкой. В лучших сталях этот показатель достигает 1,2%, в большинстве недорогих марок 0,6 - 0,8%.

  Для придания стали износостойкости, защиты от коррозии и каких-либо специальных свойств ее легируют примесями других металлов. Например, небольшие добавки никеля делают сталь нержавеющей (маркировка stainless), хрома - стойкой к износу, ванадия - твердой и устойчивой к химически агрессивным средам.

  Наиболее важные свойства клинка - твердость и упругость. Твердость стали измеряется по шкале твердости Роквелла в специальных единицах (HRC), соответствующее клеймо иногда наносится на клинок. Твердость стали клинков хороших охотничьих ножей колеблется в пределах 58 - 62 HRC. Показатель ниже 55 HRC для охотничьего ножа нежелателен. Исключение - ножи из трехслойной стали, когда более твердый слой помещается между двумя мягкими слоями. Такая технология характерна для скандинавских стран, где считается, что нож должен затачиваться о любой камень, а не только о специальные материалы. На Руси до начала Х в. также были в ходу ножи с многослойными клинками, лезвие которых самозатачивалось по мере стирания внешних слоев. Впоследствии их вытеснили более дешевые в изготовлении наварные клинки.
  Упругость стали определяет максимальную нагрузку, которую можно приложить к клинку, не вызвав при этом остаточной деформации или его разрушения. Лучшие клинки можно сгибать без риска поломки не менее чем на 25 градусов (предварительно зажав в тиски). Конечно, при покупке вам вряд ли позволят провести такие испытания.

  Отдельно нужно сказать о дамасской стали, ножи из которой вам предложат в некоторых оружейных магазинах. Настоящая дамасская сталь на самом деле производилась методом литья в средние века на Ближнем Востоке. Секрет ее изготовления в настоящее время утерян. Современный «дамасск» - это сталь из прокованных в полоски связок стальных прутьев с различным содержанием углерода. Полоски затем перекручивают, снова проковывают, сваривают друг с другом и из полученного металла выковывают клинок. Таким образом, сталь как бы обработана по всему объему, что придает ей замечательную прочность, гибкость и красоту. Чем больше полос пошло на изготовление стали и чем большее число раз они были закручены, тем узорчатее и мельче получается рисунок. Различают от однополосного до шестиполосного, или розового, дамасска. Из дамасской стали до недавнего времени делали сварные ружейные стволы, ножом из хорошо приготовленного дамасска можно рубить стальные гвозди без риска образования зазубрин.
 
  Рукоятка ножа может быть цельной, наборной или состоять из накладных пластин. В первом и втором случае нож всадной или стычной , в последнем - склепной или плащатый . Древесина плотных пород, кожа, кость, рог и береста - естественные материалы, идущие на изготовление рукоятки ножа. Деревянные ручки, как правило, делают из бука, дуба, граба, ореха или экзотических видов дерева. Недостаток твердых материалов - относительно малая ударная прочность компенсируется износостойкостью и неизменностью художественных качеств - кожа, например, со временем пропитывается влагой или кровью и теряет вид. Особенно это важно для любителей дорогих ножей с богатой отделкой. Вместе с тем наборные рукоятки из кожи или бересты предпочтительнее, так как они теплее, не скользят в руке, что важно при нанесении колющего удара и при разделке, когда нож покрывается кровью и жиром. Ножи с металлической рукоятью непригодны на охоте в условиях нашей зимы, когда при работе с тушей неизбежно придется снимать рукавицы. Развитие химических технологий позволило создать материалы, вобравшие в себя достоинства естественных, но без их недостатков. Примером может служить уникальный полимер Kraton, разработанный для боевых ножей, который не скользит в руке, даже будучи жирным и мокрым.
 
  На изготовление перекрестья и навершия - весьма уязвимых мест ножа - идет вязкий и твердый металл, как правило, сплавы на основе меди (латунь, томпак, бронза и т.п.), реже - мягкая сталь. И уже совсем недопустимо применение алюминия или его сплавов.

24

Выбор ножа и уход за ним / Боевые ножи

« : 16. 10. 2013, 22:40:04 »

  Холодное оружие, по-видимому, появилось одновременно с орудиями труда. Традиционно изготовляемые боевые ножи почти все имеют мирного предка. Таковы наваха - выкидной баскский нож, мексиканский мачете, баронг - нож индонезийских воинов и одновременно основное сельскохозяйственное орудие, финский нож - боевой и охотничий, кхукри и боуи - боевой нож авантюристов американских южных штатов. О двух последних стоит сказать отдельно.

  Кхукри - боевой нож гуркхов, представителей одной из народностей Непала, которые считались лучшими солдатами Британской империи. Он имеет скошенный вперед клинок и рукоять, как у старинных пистолетов. Клинок тяжелый, однолезвийный, утолщающийся к острию, что позволяет с минимальным усилием нанести сильнейший удар. Рукоять обычно изготавливается из дерева или слоновой кости. У гуркхов существует обычай уколоть палец своим кхукри перед тем, как положить его в ножны: считается, что если нож достали из ножен, он обязательно должен вкусить крови.

  Боуи, названный так по имени изобретателя Джеймса Боуи, павшего в бою, имея только один этот нож, однолезвийный с прямым мощным обухом и лезвием, плавно изгибающимся к острию. Длина клинка около 25 см. Рукоятка изготавливается из местного апельсинового дерева или рога оленя. Хотя нож боуи задумывался не как оружие, по числу кровавых поединков с его использованием он уступает разве что револьверу. Настоящие боуи производятся на заказ в южных штатах США, а ножи типа боуи - по всему миру. У нас встречается такие ножи фирмы Gerber.

Развитие ручного огнестрельного оружия, основного конкурента холодного оружия в ближнем бою, привело к тому, что в настоящее время боевой нож служит лишь вспомогательным оружием или инструментом, а некоторые его виды, например, кортик и сабля, имеют чисто декоративные или наградные функции. Вместе с тем, с появлением специальных подразделений, появляются соответствующие ножи, и при этом сокращается длина клинка. Так, уже во вторую мировую войну клинки ножей немецких парашютистов и итальянских боевых пловцов были около 100 мм. Изменение условий ведения войны за последнее столетие оставило массовым в армии лишь штык (в виде штык-ножа), и ножи, комбинированные с инструментами (Сапер). Наличие в полотне штык-ножа специального выреза, а на пластмассовых ножнах заточенного скоса позволяет использовать его в качестве ножниц для резки проволоки под напряжением до 3500 В.

  Вместе с тем давно ведутся попытки совместить нож с короткоствольным огнестрельным оружием. Одним из первых образцов был револьвер Лефоше системы Дольнэ конца XIX в. со складным кинжалом и рукояткой-кастетом. Сейчас в некоторых российских спецподразделениях на вооружение принят НРС - нож разведчика стреляющий. Конструктивно это короткий ствол калибра 7,62 мм (сменный 5,56 мм), размещенный в пластиковой рукоятке параллельно обуху клинка и заряжаемый вручную. Выстрел производится при нажатии большим пальцем на специальную кнопку на рукоятке. Конечно, такой нож или штык-нож законно приобрести нельзя.

Из боевых ножей на нашем рынке можно встретить Ка-Ваг (имеет характерную наборную кожаную ручку с кольцевыми поперечными вырезами) и Camilius - американские боевые ножи (продавец станет утверждать, что они сняты с вооружения), некоторые модели складных ножей фирмы Victorinox также являются формально боевыми, поскольку приняты на вооружение в армии Швейцарии.

  Боевыми являются несколько видоизмененные (уменьшена толщина обуха и длина клинка) отечественные тесаки серии Тайга, нож Бобр, Экспедиционный нож, видоизмененный нож боевого подводного пловца типа Катран . Последний имеет короткий клинок с противобликовым покрытием, боевые упоры и шоковый зуб.

25

Выбор ножа и уход за ним / Охотничьи ножи

« : 16. 10. 2013, 22:39:00 »

  Форма и размеры охотничьего ножа должны соответствовать его предназначению. Следует учесть, что универсальность является скорее недостатком, чем достоинством. Лучше иметь отдельно нож для разделки, нож для снятия шкуры, для потрошения. Для разделки нужен нож с длинным клинком клиновидного сечения. Оптимальным, с точки зрения эргономики, является вогнутое лезвие или нож с клинком, наклоненным вперед относительно рукоятки. Чем длиннее клинок, тем круче должно быть заточено лезвие, причем угол заточки должен уменьшаться от рукоятки к острию. Кости рубятся тесаком или топором.

  Если снимать шкуру обычным ножом, то неизбежно придется работать острием, что может привести к порче мездры (слой кожи, в котором располагаются корни волос), впоследствии волос выпадет и шкура испортится. К тому же работать в таком режиме неудобно, потому что быстро устает кисть руки. Нож с расширяющимся к скругленному острию клинком является лишь половинчатым решением.

  Скиннер (skinner) предназначен специально для работы со шкурой. Широкое закругленное лезвие распределяет усилие на большую площадь, а оригинальная конфигурация снимает нагрузку с кисти

26

Выбор ножа и уход за ним / Универсальные ножи

« : 16. 10. 2013, 22:38:03 »

   Большое распространение получили всевозможные складные многолезвийные ножи с инструментами и столовыми приборами, а также универсальные наборы инструментов (tool), также скомпонованные в один предмет.

   Хорошая идея - иметь всегда под рукой инструмент на все случаи жизни, но приходится приносить в жертву удобство в использовании и надежность каждого инструмента по отдельности. Не беда, если вы теряете просто штопор, гораздо хуже, если вместе с ним будут потеряны куда более нужные предметы, без которых вы действительно как без рук. К тому же, чем больше частей имеет какой-либо механизм, тем менее он надежен.

   Складные ножи, а также ножи со сменными лезвиями чувствительны к загрязнению в месте соединения с рукояткой, а в походных условиях вы вряд ли убережете их от воды, грязи, снега или песка. В пустыне, например, после одного падения в песок фиксатор складного ножа гарантированно выходит из строя и требует тщательной промывки. Если на деле вам понадобится тот же штопор, а скорее всего так оно и будет, возьмите его с собой, но не надейтесь на встроенный.

   Мачете и тесаки хороши для перерубания тонких веток, которые можно сломать и руками. Для обустройства лагеря возьмите с собой обычные топор и пилу, лучше которых для этой цели еще ничего не придумано.

27

Выбор ножа и уход за ним / Спортивные ножи

« : 16. 10. 2013, 22:36:56 »

  Спортивные ножи применяют сторонники экстремальных видов спорта: подводные пловцы, альпинисты, спелеологи, парашютисты и другие любители острых ощущений. При словах подводный нож представляется романтическая картина искателя затопленного клада, который при помощи ножа отгоняет акул, осьминогов и других искателей кладов. На самом деле назначение подводного ножа куда более прозаично, и является он скорее универсальным инструментом, чем оружием. Специфика среды пребывания пловца и ситуаций, в которые он порой попадает, накладывают на компоновку и материал подводного ножа свои требования. Такой нож не должен ржаветь, клинок его изготавливается из нержавеющей закаленной стали с высокими антикоррозионными свойствами или из титана. Рукоятка подводного ножа не должна впитывать воду, поэтому используется пластмасса или резина, но ни в коем случае не дерево. Острие часто срезано, а образовавшаяся кромка используется в качестве отвертки. На обухе клинка располагается пила и специальная выемка с заточенными краями (стропорез) для разрезания капроновой лески и сетей, угодить в которые пловец всегда имеет много шансов. На торце рукоятки часто располагают специальную пластину из нержавеющей стали, поэтому при необходимости ножом работать, как молотком. Лезвие клинка и рукоятка имеют формы, соответствующие наибольшей эффективности и удобству в применении. Размещается нож в специальных ножнах с фиксацией для быстрого и надежного закрепления или в специальном кармане компенсатора плавучести.

  Ножи-стропорезы берут с собой в небо парашютисты, выполняющие затяжные прыжки без принудительного вытягивания парашюта. Дело в том, что как бы правильно вы ни укладывали парашют, всегда есть вероятность запутывания строп при неблагоприятных внешних условиях. Если выкинуть при этом запасной парашют, он может попасть в не полностью раскрытый основной, и шансы выжить уменьшатся до нуля. Поэтому, чтобы быстро освободиться от основного парашюта, стропорезом отсекают ремни между подвесной системой и стропами. Для удобства стропорез часто укрепляют в ножнах на левом плече.

28

Выбор ножа и уход за ним / Сувенирное оружие

« : 16. 10. 2013, 22:35:44 »

  Отдельно нужно сказать о сувенирном или коллекционном холодном оружии. Настоящие катана, сабля, шпага или меч, не говоря уже о древнеримских гладиусах, стоят очень дорого и приобретаются, как правило, не в магазинах. Большая часть из того, что вам предложат, не настоящее, поэтому исторической ценности не имеет. Говорить о таком оружии можно лишь как о декоративном. 

  Лучшие образцы новодела выполнены на достаточно высоком художественном уровне, чтобы украсить интерьер любителя оружейной красоты. Было бы совсем хорошо, если бы изготовители еще научились грамотно старить металл клинка, материал рукоятки и отделку ножен. Вместе с тем, важное достоинство декоративного клинкового оружия заключается в том, что оно не является холодным оружием, а значит, приобретать его можно без лицензии и свободно хранить, дарить или вешать на стену.
Настоящие образцы обязательно нужно ставить на учет в соответствующих органах и хранить в надлежащих условиях.

  Почему-то особенно любят у нас подделывать, причем плохо, немецкий парадный морской кортик периода второй мировой войны. Каких только форм, размеров и украшений на нем не встретишь. Понятно, его настоящим и в Германии днем с огнем не сыщешь (у них комплекс вины), но ведь сейчас столько иллюстрированной литературы по историческому оружию, что только смотри и копируй. Для тех, кто интересуется, настоящий немецкий морской кортик имеет: а) два ребра жесткости на каждой стороне клинка, б) на полотне травлением нанесен растительный орнамент, в) бронзовое литое перекрестье якорем, перевитым канатом на лицевой стороне, г) витую рукоятку слоновой кости, инкрустированную бронзовой струной, д) откручивающееся литое бронзовое навершие в виде орла с опущенными крыльями и держащего в когтях свастику, е) подпружиненную защелку в специальном пазу на лицевой стороне клинка и кнопку на ручке у перекрестья для фиксации в ножнах, ж) бронзовые ножны с рисунком в виде пучка изломанных стрел и двумя бронзовыми кольцами. Для ношения за эти кольца карабинами зацеплялся двойной темляк. Обязательным атрибутом являлось специальное плетеное украшение в виде шишки из витой золоченой нити. Вся конструкция разборная, хвостовик клинка с резьбой на конце и штампом года выпуска. Овальное клеймо с надписью Solingen (а не Zolingen) на тыльной стороне клинке вблизи перекрестья выполнено резьбой.

  Особенно много в магазинах всевозможных сабель. Они и настоящие не так уж редки, поскольку еще сосем недавно были самым распространенным холодным клинковым оружием, не говоря уже о поддельных. Сабли удобны тем, что подходят для любого интерьера. Чтобы повесить на стену, например, меч или арбалет, необходимо в помещении создать соответствующую обстановку, иначе они потеряются или будут выглядеть особенно фальшиво. Саблю же можно вешать хоть на голую стену, тем более на любой настенный ковер или установить в специальную стойку. К тому же цены на сабли выгодно отличают их от тех же мечей, катана или арбалетов. То же можно сказать и о восточных кинжалах.

29

Выбор ножа и уход за ним / Как избежать подделки...

« : 16. 10. 2013, 22:34:19 »

  В условиях нашего рынка предпочтение стоит отдавать известным маркам, реже руководствуясь принципом чем дороже, тем лучше, что не всегда одно и то же. На цену может влиять качество использованных материалов, технология производства, степень известности марки и наличие украшений. Как и любой другой качественный продукт, хороший нож часто имеет двойников, когда слегка видоизменяется название (например, Back вместо Buck и т.п.), и откровенные подделки под фирменные образцы. Последние выявить достаточно трудно, поэтому нужно большое внимание обращать на качество поверхностей, особенно металлических, характер нанесения клейма и рисунка на полотне (если есть), качество сборки.

  Гладкость чистой (без покрытия) поверхности определяется классом шероховатости, т.е. типичным размером неоднородности. Чем выше класс, тем размер неоднородности меньше. Достигается это сложным процессом шлифовки, наиболее трудоемкой и ответственной операцией ножевого производства, и требует большого искусства, передаваемого обычно от отцов к детям. Этим в значительной мере объясняется концентрация ножевого производства в определенных районах: в России - Павлове, Златоусте, в Германии - Золинген, в Англии - Шеффилд, во Франции - Тьер и Лангр.

  Штамповка, резьба, напыление и травление - основные методы получения на металлической поверхности узора в виде фигурных углублений и выпуклостей. В зависимости от способа нанесения рисунка меняется характер (цвет, глубина, острота края) канавки углубления. При штамповке цвет канавки не меняется, края гладкие, часто штампованный рисунок или клеймо неравномерно по глубине в разных фрагментах. Именно так выглядят клейма на поддельных Victorinox, настоящие - травленые. Для резьбы по металлу характерны острые края канавки и угловатость скругленных частей узора. При травлении в растворах кислот обнажается кристаллическая структура металла и на обработанной поверхности образуется тонкий слой продукта реакции, что определяет характерный оттенок травленой поверхности. Выполненные таким образом фрагменты имеют ровную глубину и цветовой оттенок. Напыление производят в специальных вакуумных камерах с применением цветных металлов, испаряемых при сильном нагреве. Травление и напыление - наиболее сложные, дорогие, требующие высокой квалификации и дорогого оборудования способы нанесения украшений, поэтому реже подвергаются подделке.

  Ножи для выживания изготавливают как у нас (НО, НО-06), так и за рубежом, например, некоторые модели фирмы Aitor (Jungle King). У нас они проходят как охотничьи. Все ножи для выживания имеют полую рукоятку с завинчивающейся пробкой, служащую контейнером для иголок, рыболовных крючков, инструментов, таблеток для обеззараживания воды и тому подобных мелких предметов. Эта конструктивная особенность и вызывает большинство нареканий специалистов. В нормальном ноже имеется сорочка, позволяющая жестко скрепить всю конструкцию. Отсутствие сорочки в ноже для выживания приводит к быстрому расшатыванию клинка, например, при рубке или колющих ударах, а ведь это его основное предназначение. Встречаются такие ножи известных фирм, ставшие непригодными к дальнейшему использованию после одного похода.
 
  Рукоятка ножей для выживания изготавливается обычно из металла, с нанесенной накаткой для предотвращения скольжения в руке, а в пробку контейнера часто встраивается компас. На деле насечка быстро забивается, и на морозе держать такую рукоятку не так-то приятно. Ручка с намотанным синтетическим шнуром не лучше. При потере такого ножа со всем тем, на что вы возлагали большие надежды, выживать станет куда сложнее. Наличие компаса вблизи большого количества металла (корпус ножа и клинок) можно оставить без комментариев. На обухе почти всегда есть мелкозубая пила, но неразведенная и без сужения профиля клинка, поэтому такую пилу неизбежно заклинивает через несколько сантиметров хода в отсыревшей или живой древесине. Впрочем, все это не мешает ножам для выживания иметь горячих приверженцев.

30

Ножи / Способы выведения спусков

« : 14. 10. 2013, 21:25:29 »

Предлагаю несколько наглядных картинок по способам устройства спусков клинка без ЛМШ. Мастера, если будут дополнения или предложения, пишите в личку – внесу в текст правки. Надеюсь, получится краткое руководство для "будущих поколений".
Итак, ВОГНУТАЯ ЛИНЗА.
Плюсы: быстро и просто (при наличии навыка), легко подтачивать нож.
Минусы: для полировки требует большой набор камней разной крупности.



Размечаем штанген-циркулем ширину спусков. По будущей РК наносим осевую линию. В зависимости от толщины заготовки и ширины спусков подбираем диаметр камня. Заготовка кладётся поперёк. Вращение "от себя". Первоначально водим заготовку медленно, создаём канавку. Далее, камень ловит канавку сам. Стачиваем на грубом камне до 0,8мм на РК. Если круг с острым (не заваленным) краем, получим аккуратное окончание спусков на пятке. Далее на шлифовочном до 0,5-0,4мм. Резиновый и войлочный – по желанию.
Разновидность способа подробно описана k.alex в "Туториалах" тема "Изготовление клинка". Используется приставной столик для опоры клинка. Позволит делать только спуски при прямой линии РК и только паралельно ей. На острие, возможно, будет очень тонко. Я предпочитаю выводить спуски сужающимися в точку мысика. При прижатии заготовки кубиком возможна потеря контроля за температурой заготовки. Опасно, перегрев!

ШИРОКАЯ ЛИНЗА.
Плюсы: высокий спуск от обуха, быстрее, чем руками на оселке. Тоже просто.
Минусы: дольше, чем на торце камня, сложнее выдержать плоскость.



Удобно точить на чашке. Можно и на боку круга. От угла отклонения заготовки от плоскости камня будет зависеть радиус линзы. Можно получить и условно прямые спуски.
Будет заминка при обработке обратной стороны заготовки на чашке. Ну…приловчитесь.
При остром крае камня – чёткая граница, при сработанном – размытая.
Говорят, есть способ обработки зажатого в тиски клинка болгаркой. Осторожно с перегревом!

ВЫПУКЛАЯ ЛИНЗА или ЧЕЧЕВИЦА
Плюсы: клинок рубит, прочен.
Минусы: толстоват, не красивый выход спусков у пятки.



Заготовку держим вдоль чуть сработанной чашки или широкого камня. Поворачивая заготовку относительно плоскости камня можно менять выпуклость спусков. Наверное, получится и на торце камня. Не пробовал.


ПРЯМЫЕ
Плюсы: аккуратно, правильный клин => режущие качества
Минусы: много ручной работы.



Заготовка размечается и на торце наждака задаётся принципиальный наклон спусков, как по способу "вогнутая линза". До толщины РК 1,2 – 1,0 мм. Далее, идём на кухню (к воде) с набором шлифовальных камней разной крупности. От оселка для косы до сланца. Заклеиваем кончики пальцев пластырем. Брусок на резину, заготовку поперёк. И… как в японских фильмах о самураях. Хорошо применим алмазный брусок.

ФИГУРНЫЙ (вогнутая линза на пятке переходит в чечевицу на кончике)
Плюсы: функциональность клинка, форма спусков любая.
Минусы: требование к оборудованию, трудоёмкость.



Круг наждака должен быть вне верстака (свисать) и позволять держать заготовку снизу. Тогда Вы видите место касания и можете контролировать не только на ощупь, но и зрительно. Т.е. не зависите от формы камня. Просто снимаете лишнее. После грубого камня переходите на мягкие оселки. После нескольких движений оселок притрётся к клинку. Далее только усидчивость.

Доработка оселками после наждака (с притиркой) возможна в принципе после любого способа.

https://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=2984